Има толкова причини да се запасите Орегон вина, тъй като има бутилки за събиране. В допълнение към очевидната - глобална репутация за експресивни вина - държавата имаше поредица от изключителни реколти, започващи през 2014 г. Това направи вината гореща стока както за колекционери с обширни изби, така и за онези, които тепърва започват.

Разговорите с някои от най-добрите лозари в държавата допълнително затвърждават защо тези вина имат толкова силна привлекателност за колекционерите. Напред се запознайте с производителите, чиито бутилки си заслужават лов - защото това не е ли част от забавлението?

Тони Сотър, Сотер Лозя

Стремеж към величие на ниво Гран Кру

Резюмето на винопроизводителя Тони Сотер обхваща четири десетилетия и включва консултантска работа в Napa stalwarts като Винени изби на Stag’s Leap , Пролетно планинско лозе и Spottswoode . Неговата собствена марка в Калифорния, Проучване , стана известен със своя Пино Ноар, който накара Сотер и съпругата му Мишел да сменят Напа за Орегон.

Те започват да засаждат лозето „Минерал Спрингс Ранч“ през 2002 г. и стартират Сотер лозя в Орегон две години по-късно. Той съсредоточи ангажимента си към екологичното и биодинамичното земеделие, както и изостри визията на Сотер за пино ноар от световна класа.

Използвайки класическите Бургундии като ориентир, той казва, че е тръгнал „да прави виното от този имот толкова убедително страхотно, колкото всеки Grand Cru Burgundy. Това е нашата амбиция: да почерпим страхотните сайтове от Новия свят. Вярвам, че имаме такива тук в Орегон. Това не е копие на Бургундия, а вино, което можете да изберете в тълпа. '

Винопроизводителите от Орегон

Рядкостта или недостигът често мотивират хората да събират, но Сотер казва, че зависи от винарната и вината да доставят нещо, което прави ловът полезен. Трябва да има, казва той, „демонстриран опит да бъдат повече от всякога като млади вина с течение на времето.“

Сотър е убеден, че Орегонското Пино Ноар е по-достойно за възраст от тези от Калифорния.

„Мисля, че това е свързано със степен на зрялост“, казва той. „Когато гроздето прекали с слънцето, то губи аромата си. Те стават по-скоро стафиди, отколкото грозде. Но когато са на върха на недозряването, някои се превръщат във вина с красиви букети. Понякога раменните реколти, тези в сянката на големите реколти, се развиват. “

В преследване на тези цели и като подарък за тези, които търсят нещо рядко, вината на Soter’s Origin Series (бял етикет) са продължителен експеримент в изследването на тероар. Те избягват презряло грозде и обработки с дъб с тежки ръце и всеки от тях е фокусиран върху един апелатив.

„Виното за колекционерско легло“, казва Сотер, е „Пино Ноар“ с минерални извори с бял етикет. Отглеждано биодинамично в лозето на имението, това е тъмно, мощно вино, наситено с черни плодове, графит и сложни земни вкусове.

Джим Андерсън от Patricia Green Cellars / Снимка Мелиса Джоунс

Джим Андерсън, Patricia Green Cellars

Достъпна бонанза от Пино Ноар

„Това не е корпоративна винарна - истински хора, истински вина“ гласи тениска, която се продава в дегустационната зала на Патриция Зелени изби . Не се заблуждавайте, този производител подправя много вина: Винарната пусна 27 различни бутилки Pinot Noir точно през 2017 г. Но нито количеството, нито качеството само вдъхновява Джим Андерсън, съоснователят и винопроизводителят.

„Пати и аз не сме родени със сребърни лъжици в устата“, казва той, имайки предвид съоснователя Пати Грийн, който почина в края на 2017 г. „Трябваше да го изградим по трудния начин. В Орегон има голямо уважение към това. Искахме хората, които искаха вината, да могат да си позволят вината. '

Андерсън гордо посочва Balcombe Vineyard Pinot Noir , $ 36 при първото пускане и увеличи само един долар до $ 37 за 18 реколти.

Самият брой бутилиращи бутилки, много от които са ограничени до няколкостотин случая, означава, че посетителите на дегустационната зала и членовете на винения клуб имат широка гама от възможности.

„Има само шепа бургундски преговарящи, които правят повече вино от нас“, казва Андерсън. „Имаме ултраспециални вина, но също така страхотни индивидуални вина с едно лозе под 40 долара и дори по-малко, ако сте във винения клуб.“

Въпреки че няколко селекции струват $ 75 и повече, има много по-евтини решения, направени със същото внимание, и членовете на клуба могат да изберат какво да купят. Андерсън управлява това, което той нарича „първо право на отказ [винен] клуб“, което означава, че членовете получават първа пукнатина на бутилки като Bonshaw Block, чиято цена остава стабилна на 60 долара, след като реколта 2016 стана първият пино ноар в Орегон, който получи 100 точки от Любител на виното . Клубните вина, които не се продават, се предлагат на хората от списъка на чакащите като награда за търпението им.

Винарната е изградила лоялни последователи. Някои фенове се връщат към 90-те години, когато Пати и Джим са работили заедно Винарска изба Торий Мор .

„Хората наистина бяха привлечени от нея“, казва Андерсън с умиление. „Тя беше една от първите винопроизводители на пълен работен ден в Орегон, които преминаха от работа във винарна към собствена стартираща компания.“

Но колкото и реални да са били хората и вината, самият бизнес е малко на части. „Никоя друга винарна не би погледнала на нашия бизнес модел и не би си помислила„ Това е наистина добра идея! “, Казва той с смях.

Клер Карвър и Брайън Марси от Фермата за големи маси / Снимка Мелиса Джоунс

Клеър Карвър и Брайън Марси, ферма за големи маси

Изкуство върху етикета и в бутилката

Няма да сте първият човек, привлечен от вината на Ферма за големи маси когато насочите погледа си към илюстрираните етикети с висок печат, които изобразяват живота на собствеността им.

Клер Карвър, която проектира етикетите и управлява фермата от 70 акра, казва, че рисуването е било първата й страст, последвана от „голямата радост“ от работата с екипа й от теглещи коне.

Съпругът й, винопроизводителят Брайън Марси, създава тук селекция от шардоне и пино ноар, които бързо са спечелили култов статус.

„Етикетите са по-колекционерски от вината по някакъв начин“, казва Марси. „Те са толкова уникални и реакцията, която получаваме от хората - може да не знаят нищо за виното, но обичат етикетите.“

„Те отразяват случващото се във фермата и тази реколта“, казва Карвър. „Точно както вината на Брайън отразяват, оптимизират и илюстрират реколтата. Така че има наистина хубава връзка с изкуството, което е израз на реколтата точно като виното ... Ето защо събирате неща, защото искате да запомните нещо специално. Искате да запазите уникално нещо, което се е случило в този момент. '

Карвър и Марси работят в тясно сътрудничество. Марси има последната дума за дизайна на етикетите, а Карвър се присъединява към смесването на вината. „Ние се утвърждаваме взаимно в нашия творчески процес“, казва тя.

Двойката се премести в Орегон от долината Напа, където Марси работи и чиракува Винени изби Turley , Лозя Neyers и Марки без , наред с други.

Започвайки с първата си реколта в Орегон през 2006 г., те са изградили лоялни последователи, не само за вината, но и за продуктите на фермата, отглеждани на пасища свине, яйца и мед. Заедно с отличените с награди етикети, маслените картини на Carver са изложени в района на Сан Франциско, Северозапада и Австралия. Много от тях са достъпни за закупуване на нейния уебсайт. А тези страхотни етикети? Те са безплатни за всяка бутилка.

Кристоф Барон от лозята Cayuse / Снимка Мелиса Джоунс

Кристоф Барон, лозя Cayuse

Старосъобразни вина, не оставящи камъни без камъни

Лозя Cayuse отметва всяка кутия, която може да се хареса на колекционерите: високи резултати, уникални вина, недостиг и изключителна възраст. Това последно твърдение беше донякъде противоречиво поради киселинността и алкохолното съдържание на Syrahs, Cabernets и Tempranillos на Кристоф Барон. Седнете и опитайте селекция от стари реколти с Барон, основател на Cayuse и самоописан вигнерон, и Елизабет Бурсие , асистентът му вигнерона, обаче е ясно, че тези вина са създадени да отлежават. Дори тези, които са на близо две десетилетия, не са достигнали своите граници.

Барон, неговата непокорна, накъсана коса, показваща ивици стоманеносиви, става още по-оживен от обикновено, когато го питат за важността на правенето на годни за вино вина.

„Възможността за стареене винаги е била от решаващо значение, от първостепенно значение за проекта от самото начало“, казва той. „Като се има предвид това, когато започнете от нулата, първото лозе в камъните [засадено през март 1997 г.], имате работа с млади лозя.

„Потенциалът е налице, но все пак трябва да отворите всички порти на тероара една по една, да експериментирате, да се фокусирате върху стила на виното, който искате да създадете. Това е наследството на всеки проект. Трябва да имате вина, които са по-добри с възрастта. “

Иберийската връзка на Орегон

Въпреки че вината Cayuse имат около осемгодишен списък за изчакване, те се предлагат на вторичния пазар и има няколко по-нови проекта, които си струва да бъдат положени.

Baron’s Конски сили вина, например, идват от няколко лозя с висока плътност, работещи с наливни коне. Докато най-новият му проект, С изключение на категорията , продължава проучването на Барон на неработещите обекти в Източен Орегон. Този идва на северния разклон на река Walla Walla, с наклони до 60 градуса, които трябва да се събират с лебедка.

Междувременно проектът за домашни любимци на Bourcier, Плъхът , е друго начинание, за което трябва да внимавате. Той е вдъхновен от бутилката за обяд Clos Erasmus и по модел на Priorat. И Няма момичета вината, които тя също контролира, се строят от по-ново лозе, La Paciencia, с тероар, описан като „шкурка“ почви.

Всички вина се отглеждат и винифицират в Орегон и носят наименованието Walla Walla.

„Говорим за това, че вината губят бебешки мазнини с времето“, казва Бурсие. „Не става въпрос само за това кое е най-доброто вино в момента, а за това как ще изградим това вино сега за в бъдеще. Става въпрос за управление на танин, обработка с дъб, вземане на решения. Тук сме в горещ регион, където правим вина, които са балансирани и свежи, но имат достатъчно танини, за да отлежат. '

Дик и Дирдре Ший от винарски изби от ший / Снимка Мелиса Джоунс

Дик и Дирдре Ши, винарски изби от ший

Имотни вина от емблематично лозе

От първата си реколта през 1989 г., Shea Vineyard може да има най-търсеното грозде в Орегон, дори ако Дик Ший никога не би направил това твърдение. Но сред 21-те винарни, имащи късмета да получат този плод, почти всички имат името Shea на видно място в етикетите си, някои от средата на 90-те години.

Разбиращите колекционери разбират, че това грозде е определено като изключително от много лозари. И така, защо да не се обърнете към винарната на имението, за да намерите най-колекционерските скъпоценни камъни?

Основана през 1996 г. от Дик и съпругата му Deirdre, Винени изби от ший сега използва около 25% от продукцията на Shea Vineyard за патентовани вина.

„Нашата основна философия е да увеличим максимално изражението на плодовете от ший“, казва Дик, който е и оригиналният винопроизводител. „Изглежда, че искаме да станем наистина зрели, пищни и разкошни тук, така че ние работим с това по начин, който носи слоеве вкусове и сложност. Тези морски седиментни почви са строги и се оттичат невероятно бързо.

„В Дънди те обичат почви, които задържат водата. Тук ни харесва, че не го правят. Ние узряваме рано, често побеждаваме дъждовете. Имаме различни клонинги, различни височини, лозя с различна възраст и различни подложки. Така че има пет или шест уникални места в лозето, което прави голяма разлика в готовото вино. '

Щат Орегон Пино Ноар

Ший ги познава всички, а винарната на имението предлага интересна гама от едноблокови и едноклонни вина, както и резерват, наречен Омир.

Колекционерите могат да съберат полети с едно реколта от вина от лоза Shea от много различни производители. Илюстрира как плодовете могат да обслужват различни стилове и техники за винопроизводство.

Въпреки че винарната няма клуб, синът Питър Ший казва, че членовете на пощенския списък получават първи достъп до специални вина като Neli, смес от четири барела ( четири е естонската дума за „четири“). Deirdre посочва някои други еднократни промоции като 'Last Hurray' от 2008 г., направени от последната от самоукоренените лози, точно преди да се поддадат на филоксера.

Тази година Shea празнува своята 30-та годишнина, което просто може да вдъхнови поредния специален пощенски списък в началото на 2020-те.