В продължение на хиляди години се наричаха контейнери за теракота амфори , клинична или буркани на италиански език бяха единствената опция, достъпна за ранните винопроизводители, трансформиране на гроздов сок във вино. Произхождащи от днешна Грузия - частта от Кавказ, която се смята за родно място на виното преди около 6000 години - тези големи керамични буркани все още се използват в региона.

Вината от амфора на Джорджия остават практически непознати за останалия свят до началото на 21 век, когато италианският винопроизводител Йоско Гравнер посещава района и донася някои от глинените съдове, известни там като qvevri , до Италия.

Днес малък, но нарастващ брой производители са приели амфори с различни размери и произход. За повечето новопокръстени амфорите са естествената прогресия на холистичния подход към винопроизводството, който включва избягване на суровите химикали в лозята и подход на ръце в избите. Винопроизводителите, които са преминали на амфори, казват, че съдовете произвеждат най-чистия израз на гроздето и лозята си.

От завладяващи медени бели до земни червени, които се гордеят със сияйна плодова чистота, никога няма да забравите вино, винифицирано в амфора.

Jasko Gravner / Снимка Дейвид Йодер

Gravner | Грънчарски пионер

Преди да премине към амфори, Йоско Гравнер беше превърнал традиционните си бъчви за неръждаема стомана. Gravner, чиито лозя се намират в сърцето на зоната Collio на Friuli в североизточна Италия и се простират до Словения, по-късно се е спрял на барики, вярвайки, че те са от съществено значение за качественото вино.

Неговите богати, ароматни вина получиха признание на критиката, но въпреки това той не беше доволен. Отива в Калифорния през 1987 г. за вдъхновение, но се връща разочарован.

„Прибрах се у дома и казах на жена си, че съм болен от конвенционални вина, които вървят в обратната посока, за да защитят почвата и автентичността“, казва Гравнър.

След като изучава историята на виното, той решава да отиде в Грузия, в Кавказкия регион, където започва винопроизводството.

Поради нестабилността на страната, Gravner изчака до 2000 г., за да си проправи път към Кавказ. Първата му глътка вино там, излята от погребана амфора, промени живота му.

„Амфорите усилват доброто и лошото във виното, така че е от съществено значение да имате перфектно грозде.“

Върна се у дома енергичен. Гравнер е внесъл няколко от големите амфори (1300–2400 литра) в своята винарна в махала Ославия. Следвайки новите си модели за подражание, той ги подреди с пчелен восък и ги зарови.

През 2001 г. той прави първите си вина в глина: Bianco Breg (смес от Шардоне, Совиньон, Пино Гриджо и Рислинг Италико) и Ribolla Gialla, от местното грозде със същото име. Първите амфорни вина бяха ферментирали без подбрани дрожди и останаха в контакт с гроздовите кожи още шест месеца, последвани от тригодишно отлежаване в големи дъбови бъчви.

Вината с кехлибарен цвят създадоха сензация, когато бяха пуснати. Докато някои хора се смущаваха от цвета и строгата си минералност, други бяха заинтригувани от тяхната неограничена чистота, сушени кайсии и медени усещания.

„Амфорите действат като високоговорители ...“ казва Гравнер. „Те усилват доброто и лошото във виното, така че е от съществено значение да имате перфектно грозде.“

Gravner възприема биодинамичното лозарство и не използва добавки или технологии в избите си, дори не контролира температурата. Започвайки от реколта 2007, вината му отлежават седем години, преди да бъдат бутилирани. Той постепенно премахва международното грозде, за да се съсредоточи върху Ribolla Gialla.

Препоръчителни вина

Gravner 2007 Bianco Breg (Венеция Джулия) $ 80, 93 точки. Богато и гладко, това вино е смесица от Шардоне, Совиньон, Пино Гриджо и Рислинг Италико. Ферментирал в амфори и отлежал шест години в дъбови бъчви, той може да се похвали с вкусове, вариращи от зряла кайсия до джинджифил. Пийте до 2022 г. Вино и спиртни напитки на Domaine Select. Избор на изба.

Gravner 2007 Ribolla (Венеция Джулия) $ 115, 93 точки. Това вино с кехлибарен цвят е визитната картичка на Gravner. Помогна за началото на движението на италианското оранжево вино и постави Ribolla Gialla на картата. Не е за всеки, но е впечатляващо усилие, което съчетава структура, сдържаност, дълбочина и сложност. Domaine Select Wine & Spirits. Избор на изба.

Giusto Occipinti и Giambattista Cilia / Снимка: Сюзън Райт

COS | Южни керамици

Приблизително по същото време, когато Гравнер беше на поклонение в Джорджия, Джамбатиста Чилия и Джусто Очипинти от Винарна COS в провинция Рагуза в югоизточна Сицилия също са изследвали амфори.

Основана през 1980 г., на COS се възлага възраждането на Cerasuolo di Vittoria, местно традиционно вино. През първите няколко години фирмата използваше рециклирани бъчви, но до края на 80-те, повлияна от калифорнийската долина Напа, купуваше нови барики.

„Тогава направихме огромна крачка назад“, казва Очипинти. „В средата на 90-те опитахме някои от най-ранните ни бутилирания - тези, отлежали в рециклирани бъчви - и бяхме шокирани от разликата. Със своите минерални нотки и земни усещания, вината бяха много по-интересни от по-късните реколти, узрели в нов дъб, който имаше усещания за ванилия и препечен хляб. “

„Оставят вината да дишат, както дървото, но не придават дървесни аромати или аромати.“

Винопроизводителите започнаха да експериментират с цеви с различни размери и възрасти, бетонни резервоари и амфори. Глинените съдове от Грузия бяха твърде големи за техните нужди и тъй като търсеха амфори, които не се нуждаеха от облицовка с пчелен восък или други вещества, те изпробваха амфори от Сицилия, Тунис и Испания през 2000 г.

„400-литровите буркани от Испания се оказаха най-добри за винификация, отчасти заради глината, но и заради чистото качество на водата, използвана за направата на тесто“, казва Очипинти. „Оставят вината да дишат, както дървото, но не придават дървесни аромати или аромати.“

Първото произведено от амфора вино на COS е Pithos Rosso от 2002 г. Смес от Frappato и Nero d’Avola, това зашеметяващо, душевно червено бързо се превърна в култов фаворит заради своите сочни плодове, флорални, минерални и земни усещания, ярка киселинност и копринени танини.

През 2008 г. COS добави Pithos Bianco, произведен от Grecanico. И двете вина ферментират в неоформени амфори, където поддържат контакт с кожите до средата на април, последвано от бутилиране.

COS следва принципите на биодинамичното лозарство и има практически подход към винопроизводството, който включва спонтанна ферментация с диви дрожди. Освен своите отлежали от амфора вина Pithos, другите предложения на фирмата ферментират в цимент. Някои червени отлежават за кратко в големи славонски бъчви за допълнителна сложност.

Препоръчителни вина

COS 2014 Pithos Rosso (Win) $ 27, 95 точки. Тази смес от Frappato и Nero d’Avola изразява тъмнокожи зрънца, кожа, изпечена на слънце земя, морски бриз и флорална нотка. Кремообразното небце съчетава еластични танини и свежа киселинност. Domaine Select Wine & Spirits.

COS 2014 Pithos Bianco (Terre Siciliane) $ 25, 89 точки. Изработено от Греканико, това кехлибарено вино предлага нотки на захаросана нектаринова кора, морски бриз, обработена почва и средиземноморска билка заедно с ярка киселинност. Domaine Select Wine & Spirits.

Елизабета Форадори / Снимка Дейвид Йодер

Форадори | Връщане към Традицията

През 1984 г., като 20-годишен, който излезе от училище по енология, Елизабета Форадори пое семейната винарна, разположена в планинската верига Доломити в Трентино. Тя не се задоволи с технически перфектните вина, получени от търговски клонинги и механизирани лозарски практики. И така, през 1985 г. тя започва мащабна селекция от гроздето Teroldego на имението си, в крайна сметка регистрира 15 клонинги, които по-късно пресажда в едно от най-големите си лозя.

Докато качеството се подобряваше, Foradari все още не беше доволен. Нещо липсваше.

„Вината, които съм произвеждал тогава, са нямали душа“, казва тя.

През 2002 г. тя започва да преминава към биодинамично лозарство. Винарната е получила сертификат Demeter през 2009 г.

„Биодинамиката не е просто сертификат, тя е част от начин на живот, който се отнася до зачитането на природата“, казва Форадори. През 2009 г. тя потърси точно подходящия съд за ферментация за своето родно бяло грозде, Nosiola

„Преди години винопроизводителите мацерираха Nosiola върху корите и вината имаха сложност и характер, нищо подобно на леките вина, направени от гроздето днес“, казва Форадори.

„Вината, винифицирани в амфори, дават най-чистия израз на гроздето и тероара.“

Джусто Очипинти от COS предложи амфори от Испания: „Бях заинтригуван, защото амфорите са направени с четири символични елемента: земя, огън, вода и светлина“, казва тя. „Изпробвах ги и намерих това, което търсех. Те завършиха процеса, който започнах в лозята преди 15 години.

„Вината, винифицирани в амфори, дават най-чистия израз на гроздето и тероара.“

Тя предупреждава обаче, че работата с глинените съдове не винаги е лесна.

„Те са пълни с изненади“, казва Форадори. „Вината, винифицирани в амфори, са по-живи и поради това те винаги се променят. Имат добри и лоши дни. ”

Ферментирала и отлежала в продължение на осем месеца върху кожите в неоформени амфори, ароматната и елегантно структурирана Fontanasanta Nosiola на Foradori има добър потенциал за стареене в средносрочен план. Двете й едноплодни лози Teroldegos показват сочни плодови и земни усещания, но разкриват различни личности. Всички вина се възползват от продължителната аерация преди наливането.

Препоръчителни вина

Foradori 2013 Morei Teroldego (Лозя на Доломитите) $ 48, 93 точки. Това предлага нотки на чернокожи зрънца, синьо цвете, женско биле и кремък, доставени с концентрация, финес, твърда киселинност и гъвкави танини. Пийте 2017–2023. Луис / Dressner Избор.

Foradori 2013 Fontanasanta Nosiola (Лозя на Доломитите) $ 48, 89 точки. Привлекателните аромати на алпийски диви цветя, нарязани билки, препечени ядки и цитрусова кора се съединяват с енергизираща минерална и освежаваща киселинност. Луис / Dressner Избор.

Джовани Манети / Снимка Дейвид Йодер

Фондоди | Формоване на тосканска глина

Основана през 1968 г. в сърцето на Chianti Classico, Фондоди прави високо аплодирани вина от Тоскана, включително своите Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo (бивша Riserva) и IGT Toscana Flaccianello della Pieve.

Производството на имението е сертифицирано биологично, а вината са ферментирали с диви дрожди. Неговият 100% Sangiovese, винифициран и отлежал в амфори и пуснат в края на 2014 г., заинтригува италианския свят на виното.

„Gravner беше пионер и определено вдъхновение“, казва Джовани Манети, който управлява семейната винарна.

Брат му Марко управлява другия семеен бизнес, керамична фирма, специализирана в подови настилки от теракота и плочки. Продуктите му са помогнали за възстановяването на ключови тоскански забележителности, включително купола на Брунелески във Флоренция.

С колаборацията на Марко Джовани реши да опита да ферментира в амфори.

„Семейството ми има осем поколения опит с теракота, затова решихме да използваме собствени амфори, вместо да купуваме“, казва Джовани.

Фирмата отдавна прави амфори - наречени orci в Тоскана - за градини и зехтин, но спря да ги прави за винификация през 1930 г. През 2008 г. те започнаха отново производството на 400- и 550-литрови винификационни веслета. Попълването на всеки отнема месец.

„Но най-хубавото е, че глината за нашите амфори идва от същата земя, където се отглежда нашето грозде, което води до пълния кръг на производството.“

„Първоначално виното изтече от порите, но не искахме да ги подреждаме вътрешно“, казва Джовани. „Прегледахме фирмени документи и открихме липсващата стъпка - трябваше да изтрием глината с мокра гъба точно преди процеса на сушене.

„Това намали размера на порите. Виното диша, но не преминава. '

Orci са снабдени с персонализирани капачки от неръждаема стомана, които никога не са в контакт с виното.

„Но най-хубавото е, че глината за нашите амфори идва от същата земя, където се отглежда нашето грозде, което води до пълния кръг на производството“, казва Джовани.

Първото издание на Fontodi е Dino от 2012 г., наречен в чест на бащата на Манетис. Виното ферментира и се оставя върху корите в амфори в продължение на девет месеца, след което се натрупва и отлежава още шест месеца в глинените буркани. Не се добавят сулфити. Dino предлага девствена версия на Sangiovese, доставяща свежест, ярки плодове, баланс и финес.

Препоръчано вино

Fontodi 2013 Dino (Colli Toscana Centrale) $ 70, 95 точки. Този 100% Sangiovese разкрива червени горски плодове, желязо, синьо цвете, шубрак и тъмна подправка, докато небцето доставя жизнена киселинност и полирани танини. Винифера внос. Избор на изба.

Алесандро Риги / Снимка Дейвид Йодер

Сейнт Паулс | Древни лози, Древна техника

Сейнт Паулс в Алто Адидже е една от най-старите, но най-динамични кооперативни изби в региона с дългогодишен фокус върху качествените вина. Името на местната енорийска църква, винарната е създадена през 1907 г. и има 200 членове, които доставят грозде от около 425 дка лозя.

Стръмните склонове естествено ограничават добивите от грозде. Растенията, защитени от Алпите и които се възползват от 1800 часа годишна слънчева светлина, се радват на топли дни и хладни нощи през периода на узряване, което дава възможност за идеално узряване на гроздето. През годините производителите на Сейнт Полс са възприели устойчиви земеделски методи, а винарната е възприела екологични практики в избите.

Alto Adige е най-известен със своите живи, ароматни бели, включително совиньон блан, гевюрцтраминер, пино гриджо и пино бианко. И въпреки че Пино Бианко е изоставен в голяма част от Стария свят и никога не е излитал в Новия свят, той остава фокус за производителите от Алто Адидже, където се гордее с деликатни ябълкови усещания и оживена киселинност.

„Разполагаме с това, което се счита за най-старото лозе от Пино Бианко в Алто Адидже, засадено през 1899 г.“

В допълнение към Pinot Bianco на винарната, винифициран в неръждаема стомана, и нейната ферментирала и остаряла в страст Passion Riserva, St. Pauls наскоро представи най-новия си Pinot Bianco, Sanctissimus Riserva - ферментирал и отлежал изцяло в глинени съдове.

„Разполагаме с това, което се счита за най-старото лозе от Пино Бианко в Алто Адидже, засадено през 1899 г.“, казва Алесандро Риги, управляващ директор на Сейнт Полс. „Искахме да съчетаем старостта на лозите с произхода на винопроизводството, като използвахме амфори.“

През 2009 г. винарната започна да експериментира с амфори, произведени от TAVA Ceramiche в Тренто. След години на изпитания, той се реши на поръчкови, без облицовка, 300-литрови буркани, направени с помощта на глини от Тоскана, Лацио и Венето. В средата на 2016 г. кооперацията пусна своя 2013 Sanctissimus.

„Глинените буркани позволяват дълга, бавна ферментация, което създава по-голяма сложност и танинова структура, която е по-подобна на червената“, казва Волфганг Тратер, винопроизводителят на фирмата.

Ферментирал спонтанно в амфори с диви дрожди и отлежал в глина в продължение на една година, Sanctissimus има енергизирана минерална жилка и показва добър потенциал за стареене.

Препоръчано вино

Св. Paul Holy Riserva 2013 Pinot Bianco (Alto Adige) $ 99, 92 точки. Блестящ и структуриран, това се отваря с аромати, подсказващи акациев мед, препечен лешник, натрошен камък и нотка на лека подправка. Гладкото небце предлага зряла жълта ябълка, мандаринова кора и медена минерална нотка, докато свежата киселинност озарява кремообразните вкусове. Пийте до 2020 г. Етични вина.