Превъртете надолу, за да гледате видеоклип на италианската редакторка Моника Ларнер, навигираща по каналите на Венеция.

'Ще бъда съвсем честен с теб', насмехна се Роберто Таляпиетра. „Никога повече не позволявам на никой да пипа моята гондола.“ Това беше по-малко ентусиазираната оценка, която получих след първия си урок като венециански гондолиер. След като ми беше предоставен специален достъп от градските власти, прекарах по-голямата част от тази хладна мартенска сутрин, потопена в островния свят на гондолата: изучавайки културата, която заобикаля изключително уникалната лодка и взимайки съвети от лицензиран професионалист как да я маневрира. След час навигация по водния път във вътрешния лабиринт на Лагунния град, моят инструктор по гондола колебливо призна, че съм готов за греблото.

Роберто умело плъзна дългата си лакирана лодка покрай Двореца на дожите и отвъд Гранд Канала, където водата беше особено накъсана, и пъхна в малкия канал покрай Понте дела Палия. Той избра тихо място точно под Моста на въздишките (подходящ метафоричен избор, предполагам, тъй като тук политическите затворници получиха последната си гледка към красивия град, преди да бъдат изхвърлени във влажни затворнически килии). Той ми направи знак да се кача до греда на греблото на кърмата на кабинковия лифт. И аз се чудех дали това ще е последната ми гледка към Венеция, преди да се потопя в дълбините отдолу.

Вдигнах се на разклатени крака само за да осъзная, че намирането на баланс на тази силно нестабилна лодка няма да е реалистична цел. Имах чувството, че бях на плаващия еквивалент на коня, който пада: евентуалното падане никога не е под въпрос, единствената променлива е колко дълго издържате. На фона на щракането на туристически камери, привлечени от суматохата под Моста на въздишките, се върнах в безопасността на стола си, преди да наближа това, за да падна във мрачната вода на Венеция.

Венеция се състои предимно от вода и многобройните й лодки - гондоли, моторни лодки, полиции, баржи за сметосъбиране, водни таксита, обществени фериботи за автобуси, федерални експресни лодки, всички те се втурват през каналите като кръвни клетки в артериите на града. Веднъж най-великата от италианските морски републики, Венеция нараства във влияние и просперитет благодарение на хитрото умение и таланти на своите гондолиери. Те биха могли да надбягат всеки враг в трудните води на лагуната, въпреки приливите и отливите. Те помогнаха да се оформи една от най-значимите търговски и военни сили на Средиземноморието с богат флот от кораби, които контролираха търговията през по-голямата част от Средновековието.

Венеция е за разлика от всеки друг град в света: съставен от 118 острова, със 180 канала и 400 моста, най-доброто действие тук никога не е на метър или два от повърхността на водата. Следва ръководство за най-добре пазените тайни на три аспекта от живота тук: хранене, печелене и гондолиране.

Разглеждане на кварталите на Венеция
Венеция е разделена на шест сестиери, или квартали, а трите най-пътувани са Санта Кроче, Сан Поло и Сан Марко. (Ако следвате жълтите табели от гарата или Пиацале Рома до Риалто и Сан Марко, вие се разхождате през тези три сестиери.) Пътеката ще ви отведе покрай търговския център на Венеция до моста Риалто с цветните витрини на магазините и луксозното пазаруване, до политическото сърце на града в Сан Марко и двореца на дожите.

В Риалто се намира и основният градски пазар за риба и зеленчуци, разположен в Кампо дела Пескария зад Кампо С. Джакомо. Пресен октопод, калмари, миди и плоски риби са изложени както за купувачи, така и за почитатели. Благодарение на суматохата на пазара, тази област е дом на висока концентрация на бакари и чикеттерии. Тези два термина се отнасят до традиционните венециански заведения за хранене, които сервират прости, студени ястия и охладена чаша вино, започвайки от 8 часа сутринта до късния следобед. Бакара е почитана гастрономическа институция в този изцяло пешеходен град и идеята е да се подхранват малки закуски и вино през целия ден.

Всъщност думата за бърза чаша Просеко или бяло вино във Венеция е ombra, което буквално означава „сянка“. Венецианците ще кажат: „Andemo bèver un ombra“ (хайде да пием сянка). Твърди се, че тази традиция идва от гондолиерите, които някога са чакали клиенти под прохладната сянка на масивната камбанария на Пиаца Сан Марко. Докато слънцето променяше позицията си и сянката кръжеше около площада, гондолиерите преместваха столовете си и продължаваха да пият.

Най-традиционният бакаро, открит за първи път през 1462 г., е Cantina Do Mori в San Polo 429, Calle dei Do Mori. Медни саксии висят от тавана, а енергичните бармани доставят отлични пържени сардини и леки закуски със сосове и сирене. Препоръката за вино тук се изразходва, сухо бяло вино, приготвено от същото грозде като Просеко, но без мехурчетата. Втори отличен избор на бакаро е Древна Доло в Ruga Rialto 778. Този исторически ресторант предлага както закуски, така и пълни ястия в ресторанта си и се възползва от прясната риба и продукти на пазара. Bacalà mantecato е отличен и приветливият собственик на механа ми казва, че тази версия на пюре от треска е измислена във Венеция, за да успокои гладен дож, страдащ от хронична болка в зъбите. Трети вариант с весела дневна тълпа е All’Arco в San Polo 436 Rialto. Тук има добра селекция от вина с Proseccos, както и червени и бели от близкия регион Фриули.

Само на няколко улици в Санта Кроче, Calle della Regina 2262, Osteria Vecio Fritolin е изискан ресторант с напълно оборудвана кухня, специализирана във венециански храни: леко пържени миди със сметана от аспержи, разноцветни тестени изделия с миди и пържена риба със зеленчуци в стил темпура. Това несъмнено е един от петте най-добри ресторанта във Венеция.

Но може би ресторантът номер едно е От Фиоре в Сан Поло, Calle del Scaleter, 2202. Екипът на съпруга и съпругата Мара и Маурицио Мартин превърнаха това, което някога е било търговски пункт и изба за съхранение на вино от малвазия, в едно от най-елегантните заведения за хранене във Венеция. Ако резервирате през топлите месеци, не забравяйте да поискате романтичната маса за двама, разположена на малък балкон с изглед към канала. Маурцио подчертава простотата и философията за храна „километър нула“. Всъщност най-добрите му ястия се приготвят от местни венециански съставки: Insalata di arance con rossetti scottati (салата с портокалови и ларви на новородени риби) Castraure (или виолетови артишокови пъпки от остров Sant'Erasmo) и Moeche di Burano fritte con polenta ( меки черупки бебешки раци от Бурано с царевично брашно).

Не е необичайно да видите гондолиери със сламените си шапки и черно-бели ризи на райета, които правят бърза почивка за вино между гребането
работни места в някой от тези bacari. Всичко за гондолиера - от това, което той носи, до мястото, където може да вземе клиенти - е продиктувано от строгия кодекс за поведение, който се прилага към тази професионална гилдия. Днес във Венеция работят около 425 лицензирани гондолиери и получаването на това разрешение изисква строго обучение, изпити и чиракуване. Гондолиерът е тестван в умения за лодки, чужди езици и венецианска история. (Цените за туристи обикновено варират от 100–120 евро на час с лодка.)

За истинско усещане за града „извън утъпканата пътека“ се насочете към Dorsoduro Sestiere, който се намира между Canal Grande и много по-голямата пътна лента, известна като Canale della Giudecca. Тук ще видите живота, какъвто го живеят венецианските семейства - пазаруване на риба и зеленчуци, водене на децата на училище, разходка с кучетата им. За щастие, светът на чикетите винаги е приветлив и приятелски настроен.

Al Bottegon (известен също като Cantine del Vino Schiavi) в Dorsoduro 992, Сан Тровасо, се управлява от майката Алесандра Де Респинис и нейните синове. Този креативен готвач поставя ново въртене на венецианските храни за пръсти: горгонзола с орехи рикота с касис тиквен крем с робиола и сирене пармиджано и тартар от риба тон, покрит с горчив какао на прах. Тя публикува джобна готварска книга с най-добрите си рецепти и синовете й с удоволствие препоръчват по вино за всяка.

Друга забележителност на Дорсодуро е кварталът около Campo Santa Margherita. Има още една сутрин рибен пазар тук и джантите на този голям площад са облицовани с кафенета на открито и семейни ресторанти. Това е чудесно място за наслада от истинската Венеция, която съществува извън добре пътуваните туристически маршрути.

Тайният свят на Скеро
Дорсодуро е и кварталът, където можете да посетите магазини и занаятчии, посветени на изкуството на кабинковия лифт. Добра отправна точка е Ponte dell’Accademia. Завийте наляво от страната на Дорсодуро на дървения мост и вървете около пет минути до задната част на сградата, в която се намира паметната колекция на Пеги Гугенхайм. Оттук продължете нататък, докато не ударите по-големия Fondamenta Soranzo delle Fornaci. Думата fondamenta се отнася до основите на сградите, построени на отделните острови в града и терминът е буквално преведен като „тротоар“ от венецианци. По средата на тротоара вдясно ще видите горската работилница на Saverio Pastor на Dorsoduro 341, San Gregorio.

Saverio е един от трите Remèri, които все още са активни във Венеция днес. Това е гилдията на занаятчиите, специализирани в изработването на много от дървените аксесоари, използвани в гондолите: гребла, гребла и ръчно издълбани декорации, които украсяват тези лодки с форма на банан. От тези статии нито една не е толкова отличителна, колкото форколата или греблото. Издълбана от четвърт ствол от орех, форколата е това, което прави гондолата за разлика от всяка друга съществуваща лодка. Тази особена лодкарна техника изпълнява две важни задачи: Първо, позволява на гондолиера да направи всички маневри с едно гребло. Второ, това позволява на гондолиера да гледа напред по всяко време. „Форколата представлява еволюция на нуждата“, обяснява Саверио в своята работилница, покрита с дървени стърготини и осеяна с длета, шлайфмашини и триони. „Роден е тук, във Венеция, защото каналите ни са толкова тънки, тесни и трудни за управление.“

Форкола е като превключване на скоростите и стартер на двигателя в едно. В зависимост от меките канали на дървото и къде гондолиерът поставя греблото си, той може да стартира или спре лодката, да ускорява или намалява скоростта, да завива наляво или надясно и дори да превключва в обратна посока. Saverio прави forcole в продължение на 35 години и неговите клиенти днес включват гондолиери, както и ентусиасти на това красиво издълбано парче дърво, които избират да го показват в ресторанти или в домовете си.

Насочете се към Canale della Giudecca, докато стигнете до брега и широката настилка, известна като Fondamenta Zattere. Този дълъг участък от тротоарни греди се намира под пряка слънчева светлина и е дом на дълга поредица от кафенета и ресторанти на открито с маси, които се изсипват върху каменната настилка до предната част на водата. Завийте надясно минута-две след спирката Chiesa dei Gesuati и фериботната спирка Zattere и следвайте следващия канал. Около един блок вътре ще видите гондолната корабостроителница на Древен Squero San Trovaso на Dorsoduro 1097. Squero е венециански термин за мястото, където се изграждат и ремонтират гондоли. На Лоренцо Дела Тофола и екипа му е необходима около една година, за да построят една лодка.

„Ние не сме поточната линия на Fiat“, заявява този зъл строител на гондола. Гондолите са внимателно изработени от до осем различни вида дървесина (ела, дъб, череша, орех, бряст, лиственица, вар и махагон) и включват 280 отделни парчета. Трудно е да се забележи с просто око, но едната страна на емблематичната лодка всъщност е по-дълга от другата. Тази асиметрична архитектура има за цел да компенсира естественото привличане на греблото. Гребецът използва преден ход от лявата страна на лодката, но продължава напред по права линия. Гондолите са приблизително 36 фута дълги и четири фута широки, а ферото или стоманеното украшение в предната част на лодката помага да се балансира теглото на гондолиера.

От другата страна на канала има добра гледка към пищяла и неговите дейности. Можете да опитате късмета си, за да видите дали сте поканени, но не разчитайте на това. Тъй като професиите, свързани с гондолата, обикновено се предават от баща на син и тъй като човек може да получи нов лиценз само ако предишен гондолиер умре или се пенсионира, светът на гондолата със сигурност е нещо като затворено общество. Дори получаването на разрешение за посещение на писмото за тази статия се оказа трудно и бях инструктиран да „бъда дискретен“ и да огранича броя си въпроси.

Това е свят, в който много малко външни хора са успели да проникнат. Например, 23-годишна жена на име Джорджия Босколо направи новини през 2009 г., когато стана първата жена, която влезе в тази категория за всички мъже, като по този начин сложи край на девет века дискриминация. Друга жена преди нея от Германия се беше опитала и не успя. Когато попитах за успеха на Босколо на Джорджа, отговорът неизменно беше скептично вдигане на рамене. Това е просто политика на Дорсодуро. Венеция, както и цяла Италия, приветства посетителите с отворени обятия и целувки с близнаци. Проучването на Венеция никога не свършва.

За повече информация относно забележителностите и събитията във Венеция посетете англоезичния сайт на туристическа служба . Ако искате да научите повече за занаятчиите и занаятите, свързани със света на кабинковия лифт, посетете elfelze.com.