Божоле е земя на хълмове, на стръмни лозя и на клъстерни села. Той произвежда приятни и гъвкави червени вина с голяма стойност, но не бъркайте този регион с пони с един трик.

На час северно от град Лион духът на Божоле е наполовина на север от Франция , гледайки към Бургундия , и половината на юг, с очи към Долината на Рона и Лангедок .

Тази дихотомия е отразена в вината в региона.

На север има вековни, винаги завладяващи вина, произведени по бургундски начин и продавани под 10-те селски апелации на божолеската круша: Saint-Amour, Juliénas , Chénas , Вятърна мелница , Цветни , Chiroubles , Сутрин, Régnié , Brouilly и Кот дьо Бруи.

На юг има леки за пиене вина, произведени с полукарбонова ферментация и продавани под наименованията Божоле и Божоле-Вилидж.

Всички те са страхотни ценности. Сред вината Cru от настоящата реколта 2018 г. 125 бутилиращи бутилки бяха оценени на 90 точки и по-високи, но не се колебайте да купувате по-стари бутилки. Добри села Божоле и Божоле, докато по-малко достоен за възраст , също са по-евтини.

Скали Божоле

Има повече контрасти, отколкото аспект и обозначение. Скалите на север са гранитни, което е отразено в архитектурата и вината на района. На юг доминират глина и варовик, създавайки красивия камък, вдъхновил региона да бъде наречен Terres Dorées, златната земя.

След това има лозя. Традиционният начин за засаждане на лозя е като храстови лози, като всяко растение има своя собствена вселена. Трудно е да се управлява и да се бере реколтата, но многото лозя като това говорят за почитането на уникалното наследство на старите лозя в Божоле.

В по-модерните лозя по-младите лози се засаждат на редове, обучават се на жици, лесно се контролират и берат. Всички Божоле, дори новите насаждения, трябва да бъдат събрани на ръка.

Shutterstock

Повече от един начин да направите вино

Подобно на всички тези дуалности на Божоле, има два основни начина да се произведе: полукарбонов и класически Бургундия. Проверете отдолу за да научите техническите подробности, резултатите са различни и съобразени с двата стила на региона.

Ако произвеждате плодови вина, за да се насладите на млади, тогава полукарбоновата мацерация е за вас.

Ако търсите вина, подходящи за възрастта, тогава е на разположение техниката на Бургундия. Все по-голям брой влиятелни производители използват последните, тъй като виждат потенциала, който винаги е присъствал в Божоле.

В играта влизат други параметри - тероар , вида на почвата, възрастта на лозите и начина, по който са засадени в лозето.

Всички тези фактори се обединяват във вината. Едно нещо, което може да се каже със сигурност: Божоле може да има само едно грозде - червено Гамай, тук от 14 век - но това не е едно огромно, хомогенно лозе. Той има много стилове, производителите имат много инструменти в раниците си.

Снимка от Етиен Рамус

Разглезени за избор

Изборът за производители на вино не е „или / или“ в Божоле. Има много начини да ги използвате малък грозде.

Анита Кунел от Домейн Анита говори за много производители, когато казва, „и двете техники за винопроизводство имат своето място.“ Докато 70% от вината й са направени по бургундския метод, тя използва полукарбонова мацерация за „вина от моите млади лозя, които наистина не се поддават на стареене“.

Старите лозя, от които тя има много, изискват бургундския метод.

„Искам да взема благородните танини от корите, особено тъй като плодовете от старите лози често са малки, а ципите са дебели“, казва тя. Това са перфектни условия за вина, които могат да отлежават Domaine Anita’s Coeur de Vigneronne .

Този избор не винаги беше налице. Според Кирил Chirouze, директор на Замъкът на Жак в Романеш-Торин десталирането и дългите мацерации някога са били норма в Божоле, точно както са в Бургундия.

Въглеродната мацерация и нейното приспособяване към полувъглеродната мацерация са преплетени от Лангедок. Там техниката се използва за приготвяне на бързо, евтино вино Каринян и грозде Aramon за полски и заводски работници.

„Създаването на Божоле Нуво през 50-те години на миналия век, което трябваше да бъде направено и пияно за месеци,“ казва Шируз, което накара полукарбоновата мацерация да спечели резервоара си в Божоле.

Село Свети Йосиф Моргон / Снимка: Етиен Рамус

Бургундия пренася юг

Когато е закупил 200 акра Шато де Жак през 1996 г., договореният Луи Джадо стана най-ранното пристигане от Бургундия. Собствеността на компанията беше привлечена от възможностите на гроздето Gamay и сравнително евтината земя в сравнение с Бургундия.

Други са го последвали, като Алберт Бишо в Domaine de Rochegrès в Мулен-а-Вент. Семейство Хенрио, собственици на Баща и син на Бушар в Бургундия, закупи замъка Понси във Флори. И двамата собственици донесоха ноу-хау от Бургундия и произвеждат вина с това влияние на преден план.

Други бургундци отидоха за по-големи покупки: Луис Латур в négociant Хенри Феси и семейство Boisset в négociant Mommessin . И двете компании продължават да правят Божоле за ранна консумация, използвайки полукарбонова мацерация. Mommessin пусна гама от вина, наречени Les Mises, използвайки бургундски техники.

Лиди Несме, винопроизводителят на Mommessin, казва, че е „100% божоле“ от семейство, което отглежда грозде „от поколения“. С Les Mises тя избира парцели лозя от макароните на Saint-Amour, Moulin-à-Vent и Côte de Brouilly, както и два от Morgon, Côte de Py и Les Charmes. Нейният подход показва възможната гъвкавост в Божоле.

„Избираме вида на винификацията в зависимост от колета“, казва тя. „Например, Моргон Кот дьо Пи, който идва от черна гранитна почва, е наполовина в бургундски стил и наполовина полувъглероден. Côte de Brouilly, чиито скали са вулканични, е направен изцяло с бургундската техника. Saint-Amour, със своята креда и гранитна смес, е полувъглероден. '

Снимка от Етиен Рамус

Ефектите от стареенето

Nesme посочва ефектите от всяка техника върху потенциала за стареене на вината. „Полукарбоновата винификация означава, че вината могат да отлежават максимум пет години. С бургундския е пет до 10. '

Паскал Ауфранк в Джулианас и Ченас също е имал стареене в съзнанието си, когато е създал своя Бургаски стил Chénas Naturellement, бутилиран без добавена сяра.

„Това ми позволи да имам повече ароматни плодове, докато по-високата киселинност дава потенциал за отлежаване на виното“, казва той.

Aufranc повтаря други производители, когато казва, че днес има толкова голяма гъвкавост в Божоле.

„И двата вида винификация имат своето място в Божоле“, казва той. „Асортиментът от вина и техните стилове е толкова голям днес, че отваря толкова много възможности.“

За другите си кюве Aufranc използва полукарбонова мацерация. Той казва, че „това може да извлече повече от моя тероар, особено флоралните аромати на гранита, който определя моите лозя“.

Божоле се радва на ренесанс. Той е излязъл от ерата на индустриалното вино. Има връщане към произхода и по-добро разбиране на възможностите за отразяване на различните тероари.

И на ръка, те имат грозде, Gamay, което се поддава на толкова много интерпретации. Шарлин Денис е мениджър продажби на Замъкът Шатлард , която е собственост на семейство Duboeuf, но оперира самостоятелно. Тя описва Gamay като „грозде, което е толкова гъвкаво, може да бъде винифицирано по толкова много различни начини, че може да дава вина с напълно различни профили“.

Това е вълнуващо време да бъдеш продуцент на Божоле. И е вълнуващо време да изследвате всички вкусове, които този красив регион може да предложи.

Shutterstock

Разликата между карбоновата и полукарбоновата мацерация

Научете разликата между полууглеродната мацерация и бургундската техника.

Въглеродна мацерация е резултат от богата на въглероден диоксид атмосфера в затворен контейнер. Гроздето започва да ферментира спонтанно отвътре навън. Крайният продукт е меко текстурирано вино, което е готово за пиене, докато е все още младо. Наречете го ферментация от цяло грозде.

Полукарбонова мацерация , техниката, използвана в Божоле, включва ферментация, която започва в затворени съдове, като въглеродна мацерация. След това виното се прехвърля в традиционните ферментационни чани и се добавя мая за продължаване на процеса. Докато някои от вината ще отидат в дърво, много от тях ще продължат да стареят в резервоари, които подчертават плодовете и понижават танините.

Въглеродната мацерация не е нова техника. Появява се естествено, когато гроздето се постави в затворен буркан или съд. Но именно Жул Шове, лозаро-винарски химик и химик, работил в региона след Втората световна война, е разработил полукарбоновата техника за Божоле Нуво да бъде консумиран възможно най-скоро след прибиране на реколтата.

Бургундският техниката е много различна. Гроздето се десталира и смачква преди ферментация. Това отваря плодовете и извежда танините, които ще позволят на виното да отлежи. Едва след това ферментацията започва, или чрез естествени дрожди върху гроздовите кожи, или от добавени дрожди. В повечето случаи вината, направени по този начин в Божоле, също ще отлежават дървесина.

Разгледайте гъвкавостта

Ето три вина, получени чрез полукарбонова мацерация:

Clos des Quatre Vents 2018 Fleurie $ 24, 91 точки . От семейна собственост, която се управлява от Жорж Дюбьоф, това вино показва добра структура, както и зрели плодове. Танините придават тегло и гръбнак на вино, което може да остарее. Пийте от края на 2020 г. Quintessential Wines.

Robert Perroud 2018 L’Enfer des Balloquets (Brouilly) $ 20, 91 точки . В историята известен като l’enfer или пък, това защитено лозе се прибира ръчно на 40% наклон. Полученото вино е узряло и с гладка текстура. Тази реколта има подправка и потенциал на черни плодове, които ще излязат силно, докато виното узрее. Напитка от 2021 г. American B.D.

Vignerons de Bel-Air 2018 Beaujolais-Villages $ 13, 88 точки . Това е структурирано вино, с някои твърди танини, както и зрели плодове от зрънце. Свежестта идва от ярката киселинност, която блести лесно чрез концентрацията от старите лозя. Пийте сега. Внос от Cuvée. Най-добра покупка .

И трима направиха бургундския път:

Château des Jacques 2017 Clos des Rochegrès (Moulin-à-Vent) $ 38, 94 точки . Това вино отлежало от дърва идва от 45-годишни лози в едно от най-добрите лозя в наименованието. Богат и красиво структуриран, той има танини и твърда структура, която сочи към стареене. Изчакайте да пиете това вино до 2022 г. Кобранд. Избор на изба.

Domaines Dominique Piron 2017 Côte du Py (Morgon) $ 30, 94 точки . От един от най-добрите производители в Моргон, това бутилиране съчетава страхотен тероар ​​и стари лозя, за да даде вино, което има толкова много структура. Сухата сърцевина все още държи плодовете под контрол, чакайки да се спукат в слава на къпина. Нека това вино отлежава и пие от 2022 г. Барон Франсоа. Избор на изба.

Jean Loron 2018 Château de Fleurie (Fleurie) $ 24, 92 точки . От лозя около замъка от 18-ти век в село Fleurie, това вино е структурирано и опаковано със зрели плодове. Той има тази уравновесеност между парфюмираните плодове и танините, която бележи това наименование. Пийте това вино от 2021 г. Вино Дейвид Боулър. Избор на редакторите.