Само винопроизводителят с дълбока независима серия и умишлено избягване на пазарните реалности би посветил кариерата си Зинфандел . Лозята са трудни за управление, виното е трудно да се направи, а продажбите са вечно хладки, с изключение на малки, отдадени последователи на любителите на Zin.

И все пак такива винари наистина съществуват и светът е по-добър заради тях. Най-добрите майстори на Цин превръщат плодовете от възлести стари лози в смели, нюансирани и изразителни вина.

Зинфандел е известен като Калифорния наследство разнообразие. Макар да изглежда, че произхожда от това, което е сега Хърватия , гроздето дойде в щата в средата на 40-те години. Производството започва да нараства след златната треска през 1849 г., много преди популярните френски сортове. Той се развива добре в средиземноморския климат и прави качествено вино в различни стилове, от пенливи и десертни вина до червено и розово все още селекции.

Зин беше „любимецът на калифорнийската лозаро-винарска индустрия през 1880-те години“, казва виненият историк и автор Чарлз Л. Съливан. Това беше най-широко засаденото червено грозде в щата още през 1998 г., когато Каберне Совиньон замени го на върха на списъка.

Неговият произход и широко разпространените насаждения са причина за многото малки петна от стари лози днес. Лозите оцеляват въпреки прословутите неравномерни навици на зреене на Зинфандел, податливостта на мухъл и гниене на гроздове и само умерен цвят и танин компоненти. Отглеждан на правилните места, той има буен, подобен на зрънце, подправен и пикантен вкус, който може да бъде неустоим.

Тези шест производители на Zinfandel го правят правилно. За разлика от масовите пазари Zins, които очакват пиячи с високо съдържание на алкохол и дъбови, сладки вкусове, тези бутилки, предназначени за лозя, отразяват техните места в широко разпространени региони на щата. Вината олицетворяват финес и структура, тъй като рисуват уникални впечатления от Калифорния тероар . - Джим Гордън

Том Гриноу (вляво) и Бил Гриноу (вдясно) от каньона Сочелито / Снимка от Шели Уолдман

Бил и Том Гриноу

Наследство на Зинфандел

В Каньон Saucelito , изработването на нюансиран Zinfandel не е много по-различно днес, отколкото когато основателят Бил Грино направи вино преди близо 40 години.

„Първите вина на баща ми в началото на 80-те бяха наистина ниско алкохолни, общо 13%“, казва Том Гриноу, син на Бил и настоящ винопроизводител. „Стиловете се променят през годините, но винаги сме се опитвали да го поддържаме последователен.“

Бил намери отдалечения имот, заобиколен от планини, зад Аройо Гранде през 1974 г. Той беше дом на забравени лози Zinfandel, засадени от английския чифлик Хенри Дитмас през 1880 г. Само три акра, беше Окръг Сан Луис Обиспо първо търговско лозе. Но лозите бяха изоставени наоколо Забрана .

След като открива заговора, Бил започва бавно да връща към живот подрязаното от главата лозе със сухо земеделие. Първите му издания, червено и бяло Zinfandel, са от реколтата от 1982 г. и той ги продава от багажника на колата си.

Тези възстановени акра все още съставляват ядрото на програмата за имоти на Saucelito Canyon, която произвежда около 5000 случая годишно в 18 различни бутилиращи бутилки, предимно сортови вина или смеси Zinfandel.

Време е да разгледаме дълбоко вината от световна класа на Санта Барбара

Вината предлагат ярка киселинност и високо съотношение между кожата и сока, тъй като старите клонинги не дават много тежки гроздове или голямо грозде. Greenoughs подобряват сложността, като зашеметяват времето за бране от началото до по-късно през сезона.

„Вината от тук са естествено много добре балансирани“, казва Бил, който в днешно време е фокусиран върху земеделието. „Те не са толкова големи и смели. Плодът е много по-фин. '

Той вярва, че Том е по-авантюристичен в избата, където накисва студено някои партиди - „които преди ме плашеха до смърт“, казва Бил, и пуска други чрез ферментация с отворен цев. При Zinfandel зрелостта може да варира сред гроздето в една и съща група, така че най-голямото предизвикателство е определянето на съдържанието на захар в гроздето при прибиране на реколтата.

За Том това е ключът към „осигуряването на добра, чиста ферментация и да не се получават наистина много алкохоли“.

Поемането на предизвикателството наистина има своята награда. Каньонът Saucelito продължава да прави фенове със своя Zinfandel.

„Зинфандел имаше конотацията само като наистина голям, гигантски, сладък, наистина извлечен стил на вино“, казва Том. „Когато хората опитат нашите вина и други добри производители на Zinfandel, те могат да бъдат наистина изненадани, когато става дума за по-елегантно вино, вместо да са супер сладки и наистина алкохолни.“ - Мат Кетман

Джо Шебъл от избите на Фидълтаун / Снимка от Шели Уолдман

Джо Шебъл

Търсенето на душата на даден сайт

Shebl е директор на винопроизводството и генерален мениджър на Винарска изба Renwood , един от най-големите и най-добрите производители на Zinfandel в Окръг Амадор и Подножието на Сиера . Той е стратегически винопроизводител, който не се притеснява да използва Френски дъбови бъчви, добавяйки определен щам дрожди, който подобрява глицерола на виното или дори намалява алкохола чрез мембранна филтрация, когато смята, че е необходимо.

Но той отдава заслуга за впечатляващите Zinfandels на Renwood на плитките почви на окръг Амадор, сравнително висока надморска височина и топлите дни, смекчени от прохладните вечерни ветрове, които се спускат от планината Сиера.

„Моят боен вик във винарната е да намеря най-добрите места и да оставя плодовете да се покажат в полученото вино“, казва Шелл. „Свежестта, жизнеността и питейността са нашите белези. За да се демонстрира този вид Zinfandel, не е задължително да е високоалкохолно чудовищно вино. Ние сме в състояние да запазим душата на сайта. '

Shebl започва работа в Renwood през 1999 г. като работник в изба и се издига до помощник винопроизводител. Той напусна през 2009 г., за да създаде собствена винарна, Изби за скривалища , която също произвежда изключителни Zinfandels от отделни сайтове. В крайна сметка обаче той ще се върне в Ренууд през 2013 г. - все едно кариерата му е завършила напълно.

Вината на Shebl’s Renwood са твърди в танини и са доста големи с 14,5% алкохол, но това е слабо в сравнение с някои от съседите му, които регистрират 15% и повече. Разликите в сайтовете се показват, като Riker Vineyard показва буен къпинов характер и Story Vineyard, натоварен със съблазнителен аромат на люляк.

„Имам късмета да мога да ги направя така, както обичам да ги пия“, казва той. „Получаваме по-скоро финес стил, като избираме сайтове, които имат теглото, но [ние] се стремим към сладко-киселия баланс във виното. Харесва ми, когато едно вино започва да е „сладко“ и меко, но има някаква киселинност зад себе си. “ —J.G.

Боб Биале от лозя Робърт Бийл / Снимка Шели Уолдман

Боб Уайт

Герой на наследството

Ако посетите Grande Vineyard по пътеката на Силверадо с Биале може да бъдете поканени в къщата на Дороти Роси за прясно изпечени бисквитки. Нейното семейство обработва това парче земя от 1920 г., като все още се грижи за много от оригиналните лозя.

Гранде е един от нокаутиращите единични лозя, направени от Biale и неговия екип в Лозя на Робърт Биале . Такива уникални, дългогодишни колети са нещата, от които са направени мечтите на Biale’s Zinfandel.

Всичко започна с Лозе Алдо в Напа , в средата на днешния квартал Оук Нол. Парцелът е кръстен на бащата на Biale, Aldo, който намери обученото с глава лозе Zinfandel, засадено през 1937 г. Въпреки настояването, Aldo отказа да презасади земята с по-модерно грозде като Шардоне и каберне совиньон. Той беше известен с това, че казваше: „Баща ми отгледа Зинфандел и аз се придържам към Зинфандел.“

Семейното лозе и упоритостта на баща му да произвежда Zinfandel е вдъхновение за Biale, когато основава лозя Robert Biale през 1991 г. с приятеля от детството и другаря си от Napa, Дейв Прамук.

Спасяването на американското местно винено грозде

„Zinfandel е не само идеално винено грозде за долината Напа и Калифорния като цяло, тя символизира историята на наследственото наследство на нашите предци“, казва Biale. „Това е издръжливо грозде, дошло от Стария свят, приспособено към нова земя и постигнало голям успех като основа на американското винопроизводство.“

Biale работи с десетки исторически сайтове Zinfandel и смесени черни в долината Napa и Сонома , върху който той прилага повече Бургундски техники за винопроизводство. През 2013 г. Biale нае Trester “Tres” Goetting, друг родом от Напа, за да помогне на занаятите.

Aldo’s и Grande са две от бижутата на короната в портфолиото на Biale. Винарната също произвежда Zinfandel от Лозе Falleri в Калистога, жива реликва от ерата на смесените полета в Калифорния, отглеждана от членове на семейство Фалери от 20-те години на миналия век.

Други забележителни сайтове в състава на Biale включват Старото крафт лозе западно от Света Елена която датира от 1890-те, едно от най-старите лозя в Калифорния R.W. Moore Vineyard в Coombsville , първоначално засадени в Zinfandel през 1905 г. и Лозе Вароза в Света Елена, която се отглежда от семейство Вароца от 1913 година.

„Останалите ни стари лозя в Напа са като исторически съкровища“, казва Биале. Добре е да знаете, че те са в страхотни ръце. - Virginie boone

Джейк Билбро от Лимерик Лейн / Снимка Шели Уолдман

Джейк Билбро

Усещане за място в Сонома

Лимерик Лейн е историческа марка и разтърсващо имение, лозе, посветено до голяма степен на Зинфандел, което е необичайно за Руската долина на реката . Въпреки че най-старата производствена част от лозето е от 1910 г., Билбро, местен жител на окръг Сонома, който пое имота през 2011 г., е едва третият му собственик.

„Колкото по-дълго прекарвам в Лимерик Лейн, не само в лозето или във винарната, но живеейки в имота, толкова по-убеден съм, че това е наистина вълшебно място“, казва Билбро, синът на Мариета изби основател Крис Билбро. „Сайтът ми говори по-силно от разнообразието в много отношения. Нашите вина, макар и пълноценни, са по-малко свързани със зрели плодове и повече за взаимодействието между танин, киселинност и плодове. '

Вината на Bilbro’s показват истинско усещане за място. Те съчетават силата на относително топъл хълм на юг от Хилдсбург с охлаждащото влияние на апелацията на руската речна долина.

Това е рядка мръсотия за Zin, сорт, който остава популярен и уважаван в окръг Sonoma, въпреки че районът продължава да се развива и усъвършенства изобилието си Пино Ноар и Шардоне предложения.

Но историята на Зинфандел в окръг Сонома е значителна. Графството има втората по площ площ в Зинфандел след Сан Хоакин, с засадени малко повече от 5000 акра. Тук се намират лозя на цин, които датират от времето преди забраната, и тук са базирани някои от най-важните производители, които поставят гроздето на картата.

Limerick Lane’s Rocky Knoll Zinfandel е най-високият ни рейтинг Sonoma County Zin за две реколти подред (2013 и 2014). Сухо отглеждано, скалисто излизане на лозя, осеяно с Малка Сира и Каринян , това е пълноценно, но балансирано и красиво сглобено.

„Целта ми не е да бъдем считани за велик производител на Zinfandel, велик продуцент на окръг Сонома или дори голям производител в Калифорния, въпреки че се надявам да бъдем възприети като отговарящи на всички тези категории“, казва Билбро. „Целта ми е Лимерик Лейн да бъде видян като производител на имоти от световна класа заедно с великите имения, чиито вина се случват като Каберне, Пино Ноар, Сира, Шардоне и други.“

Пълните му ръце с винарната и като баща на четири деца, Билбро бавно започва да предава юздите на винопроизводството за Limerick Lane на суперзвездата Крис Питтънгър.

Pittenger е винопроизводител в Limerick Lane от юли. Той също така прави вината за собствената си марка, Дебели коремни изби , и преди това е бил винопроизводител в Скинър лозя . - V.B.

Скот Харви от вина на Скот Харви / Снимка Шели Уолдман

Скот Харви

Намирането на красота в затруднение

Какво е по-трудно да се направи: Napa Valley Cabernet Sauvignon или Sierra Foothills Zinfandel? Харви, който занаятчийски вина от почти 45 години, е направил и два пъти повече, отколкото може да преброи. За него отговорът е лесен. Да се ​​направи Зин, твърди той, не е така.

Харви се зае с първата си винарска работа в Винарна Монтевина в окръг Амадор през 1974 г., а на следващата година прави официално обучение за винопроизводство в Германия . Завръщайки се в Калифорния, той прекарва следващите две десетилетия в приготвянето на Zinfandel и други вина История винарна , Изба Santino и изба Renwood, също в подножието на Сиера.

През 1996 г. Харви е назначен за партньор, винопроизводител и президент на Винарска изба Folie à Deux в Напа. Винарната е закупена от запор и той е натоварен с мисията да съживи операцията.

„Когато за първи път отидох в Напа и получих на винарната товар с каберне совиньон, казах:„ Нищо чудно, че хората обичат да правят вино тук “, казва Харви. „Плодовете бяха девствени, равномерно узрели и красиви.“

Направете място в избата си за калифорнийските червени смеси

Харви продуцира отличени с награди каберне совиньон от винарските лозя на винарната в долината Напа, но също така продължи страстта си към Амадор Зин. Той използва най-добрите лозарски площи в региона и връзки с местните производители, за да произвежда вълнуващи вина под марката Folie à Deux.

Осем години по-късно Харви се завърна в окръг Амадор, за да лансира своята марка, Скот Харви Уайнс . Той добре познава тънкостите и потенциалните недостатъци на гроздето, но това, което го тревожи, е предизвикателството, пред което са изправени любителите на виното при избора на Zinfandel.

„Това, което се случва в Zin, е, че моят стил е трудно да се намери, с по-светъл цвят, все още 14,5% алкохол, но не и толкова огромна остатъчна захар и ниска киселинност, които откривате в това, което аз наричам вина в стил„ Нов свят “, казва той . „Мисля, че потребителят се обърква. Когато сам вляза в ресторант, абсолютно не поръчвам Zinfandel, ако не знам кой е. '

Неговото решение е да постави графика на задния етикет на бутилките на Scott Harvey Zinfandel. Той изобразява стилова скала отляво надясно, която варира от Новия свят до Стария свят, последният край, където Харви поставя логото на крилатия си дракон. Той служи, за да покаже къде стоят неговите сухи, не дъбови, сложни и високи вина. —J.G.

Робърт Хенсън от винарна на Peachy Canyon / Снимка от Шели Уолдман

Робърт Хенсън

Усъвършенстване на Пасо Роблес

Когато Дъг и Нанси Бекет стартираха Винарска изба Peachy Canyon с 350 случая на стар лозов Зинфандел през 1988 г., бившите учители в Сан Диего станаха Пасо Роблес винопроизводители в страната.

В продължение на повече от 25 години двойката създава богати, сладки цинове, които ще се превърнат в отличителен стил на развиващия се регион с помощта на техните синове Джош и Джейк, които също са съоснователи Хронични изби .

След това, през 2015 г., Бекетс нае Робърт Хенсън като винопроизводител и измести курса. През последните три години Хенсън изследва как Зинфандел може да преведе тероара на петте лозя на семейството.

„Берен в точното време и третиран сдържано, Зинфандел показва усещане за място, както и всяко друго грозде“, казва Хенсън. „По-скоро прилича на Пино Ноар, отколкото някой знае.“

И често се смята за по-голямо предизвикателство от Пино Ноар в лозето. „Съвършено узрелият грозд има стафиди“, казва той. „Ако берете без стафиди, получавате зелен вкус, така че оптималната зрялост има малко стафиди.“

Хенсън работи в ресторанти през десетилетието след колежа, тъй като отвори около 45 имота за Brinker International . След това учи винопроизводство в Калифорнийски държавен университет, Фресно и работеше за Майкъл Микьод, който изработи легендарни Шалоне Лозе вина, преди да започне своя именник.

„Не си давах сметка колко важно би било ученичеството“, казва Хенсън. Докато работи за Мишо, вкусовете му се пренасочват от тежки кабини Напа и Супер Тоскани към по-деликатни, годни за ползване вина. „Научих всичко, което знаех“, казва той.

Този по-деликатен подход е това, което Хенсън прилага за вината Peachy Canyon. Той е помогнал за презасаждането на много от по-старите лозови блокове и дори е набрал обратно производството от пик от 100 000 случая на около 50 000.

Един от любимите му проекти е D-Block, парцел от 18 дка с 18 клона на Zinfandel от цялото щат, който Калифорнийски университет, Дейвис , събрани преди години. Гроздето се бере едновременно и преминава в същото бутилиране. Получената сложност, казва Хенсън, е 'защото всички клонинги удрят тези различни върхове и долини.'

Това е само още една причина да се преразгледа тази нова ера на Зин. И още една причина, както казва Хенсън, „хората си спомнят, че отново харесват Зинфандел“. —М.К.