През есента на 2011 г. около 40 от най-малките винарни в Пасо Роблес слязоха върху отдалечена ферма, за да налеят вината си на нетърпелива публика в търсене на следващата култова марка.

Събитието, първото по рода си Фестивален механик , беше хит. Успехът му породи поредица от разпродадени дегустации в Paso Robles, The Долината на Санта Инес и Ангелите всяка година, заедно с едно минало и вероятни бъдещи събития в района на залива.

„Познавахме много от тези малки винопроизводители и знаехме, че те правят най-интересното вино там“, казва Дъг Миник, бивш изпълнителен директор, който е съосновател на фестивала с актьора Стюарт Макленън. „Но беше много трудно да ги намеря. Те нямаха дегустационни зали, не бяха на картите. Искахме да дадем на движението център, дом и име.

„Смятахме, че фестивалът ще бъде чудесен начин да съберем тези винарни заедно под един покрив. Проработи.' Базирането на движението в Paso Robles беше стратегическо.

„Има малки винопроизводители, които работят навсякъде, но това беше особено стабилно в Пасо“, казва Minnick, който лансира собствената си марка Hoi Polloi. McLennan също стартира марка 'Златен триъгълник'. „В Пасо има специална и уникална дружба, при която винопроизводителите наистина работят заедно по толкова много начини. Наистина искахме да осветлим тази култура. Сега имаме 500 винарни в нашата орбита, но все още мислим за Пасо като център. '

В допълнение към интимните, практически принципи на движението, гаражистите на Paso Robles са авангарди на креативното брандиране. Разходката из тези фестивали възнаграждава окото колкото небцето. Тези иновативни винопроизводители отказват логотипите от миналото в полза на персонализирани произведения на изкуството, крещящи цветове и визуално разказване на истории.

Ето поглед към шест марки, които са в челните редици на бутиковото винопроизводство и дизайна на границата, включително една, която приема концепцията в цялата страна.

Брет Урнес от вина Лево / Снимка Дина Манде

Bret Urness, Levo Wines

„Харесвам древните идеи за това как се прави виното, но наистина наистина мисля, че виното е станало изключително плашещо и заровено в традиция, доколкото изглежда естетически“, казва Брет Урнес от Лево Вина , който насочва непрекъснато променящите се етикети към хилядолетия. „Виното е толкова забавно, но всички са толкова скучни за това как изглежда.“

Урнес работи по събития във винарна в Айдахо по време на гимназията и оценява практическата работна етика в бранша. След като играе футбол в Сити Колидж в Санта Барбара, той получава краш курс по винарство в португалския регион Дуро през 2010 г., след което се завръща в Калифорния на следващата година, за да започне Лево с няколко тона Санджовезе грозде.

„Това дава на нашите потребители малко непосредственост. Трябва да го имат и никога не знаят какво ще извадят от кутията. '

Базирана в складския квартал на Tin City на Paso Robles, Urness сега прави около 1000 кутии годишно, разпределени в момента между седем вина: една бяла смес, една розово , и изрази на Шардоне , Сира (две бутилки), Гренаш и Малка Сира , произхождащи предимно от окръг Санта Барбара.

„Вися твърдо с Света Варвара неща “, казва той. „Обичам енергията на вината там долу и те са интригуващи ароматно. Освен това е направо по-евтино. '

Имената и етикетите на вината на Levo’s се сменят всяка година.

„Има много добри хора, които правят хубаво вино, така че как да заинтригувате клиентската си база?“ казва Урнес. „Това дава на нашите потребители малко непосредственост. Трябва да го имат и никога не знаят какво ще извадят от кутията. '

„Не знаех за Бон Джоуви, докато не нарекох това вино.“

Може да говори за потребителската му база, но не всеки е фен.

„При разпространението хората го мразят“, казва той. „Търговията на едро иска да ме убие. Те ще го натиснат на пазара супер трудно и ще накарат хората да кажат: „Обичам Тежкия.“ Тогава изведнъж това не съществува. '

Марката използва имена на вина като The Heavy, Smithereens и White Noise, но Urness е направила някои забавни погрешни стъпки, като Bad Medicine.

„Не знаех за Бон Джоуви, докато не нарекох това вино“, казва той през смях, позовавайки се на едноименната хитова песен на групата от 1988 г. „Трябваше да кажа на всички, че не съм голям фен на Bon Jovi.“

Последната му поредица „В статиката“ става все по-дълбока. „На радиото ми винаги има статика, когато отивам на любимите си места“, казва Урнес. „Те ви помагат да се отделите от деня си и вие трябва да поемете дълбоко въздух. Метафорично, виното всъщност прави същото. '

Вайлия Еш от вина Desparada / Снимка Дина Манде

Вайлия Еш, вина от Деспарада

„Това е чувството на Дивия Запад към [Пасо Роблес] и е малко по-малко претенциозно от някои други винарски държави в Калифорния“, казва Вайлия Еш от Вина Деспарада . 'Вие имате способността да правите каквото и да е.'

Подобна възможност донесе отглеждания в Сан Диего винопроизводител в града през 2007 г. Тя купи 30-футово ремарке от 1977 г., паркира го на лозе, намери работа в изба и започна да прави собствено вино две години по-късно. Тя се фокусира върху Бордо и италиански сортове. Една трета от нейното производство е Совиньон Блан . Много от нейните вина, както червени, така и бели, отлежават в амфора.

Името на марката говори за „някой, който марширува в собствения си ритъм, мисли нестандартно, като извънземно или извън закона“.

Когато дойде време да разработи нейната марка през 2011 г., тя убеди дизайнерите от затворения Proof Wine Collective да я поемат, отчасти благодарение на извиването на ръцете на приятеля си Ръсел От от История на Херман . Сега двамата са женени.

„Беше като да отидеш в кабинета на психиатър“, казва Еш. „Три часа по-късно излязох, чувствайки се напълно изтрит и изтощен емоционално.“

По-късно Еш нае един от дизайнерите, Филип Мъзи, да се фокусира на пълен работен ден върху нейната марка. „[Дизайнерите] се фокусираха върху това как да направят етикет и опаковка, които да бъдат толкова уникални и вълнуващи, колкото това, което е вътре в бутилката.“

Името на марката, Изстрел , говори с „някой, който марширува в собствения си ритъм, мисли нестандартно, като извънземно или извън закона“, казва Еш.

Шрифтът идва от стари мексикански плакати, а използваните изображения включват интерпретации на Венера, Диана и „митични жени в историята“ от френски академични картини от 19-ти век. На снимките жените са облечени в разкроени рисунки с моливи от Густав Климт.

„Можете да видите лицата, циците и ръцете, ако ги търсите“, казва Еш.

След няколко години, когато Desparada създава нови етикети за всяка реколта, марката се установява в по-стабилен дизайнерски протокол.

„Те наистина са трудоемки етикети“, казва Еш, който прави около 3000 случая годишно. 'Това е невероятно количество работа.'

Орион Станг от вина Дилекта / Снимка Дина Манде

Изящни вина цъфтят сред големи градски песъчинки в Сан Франциско

Орион Станг, поръчва вина

„Преди дори да направя виното, майка ми ми даваше идеи“, казва Орион Станг, собственик на Вината на здрача , чиято майка Бети Уик е илюстратор и художник. „Тя направи първия етикет, преди дори да имах вино в бутилката.“

Като дете майка му и баща му биха взели Станг заедно с тях, докато изследваха нововъзникващата винарска държава на Пасо Роблес от дома им в близката Камбрия. Учи готварство в долината Напа, но накрая си пада по вино.

През 2007 г. Станг се завръща в Централното крайбрежие и получава работа в Букер Лозе , където е служил като помощник винопроизводител от 2008–11.

След това стартира Dilecta, което означава „да бъдеш обичан“ на латински, следователно скритите сърца на всеки етикет. Станг приготвяше своите вина в съоръжението Herman Story на Russell From’s.

„Трябва да продължавам да казвам на хората, че майка ми не е била висока, когато е рисувала етикетите. Това е нейната личност. '

„Бях привлечен от етикетите му, защото той мислеше нестандартно“, казва Станг. „Това беше наистина вдъхновяващо. Той произвежда от 30-те лозя. Имах възможността да видя какво предлага Централното крайбрежие по отношение на невероятни плодове. '

Станг също доставя източници, като около 70 процента от гроздето му идва от окръг Санта Барбара. Dilecta прави около 1000 случая на вино годишно, предимно Червени в стил Рона , плюс предстоящ Шардоне и малко Каберне Совиньон . Първата дегустационна зала на Stang току-що се отвори в близост Денър и Ленено Калодо на Vineyard Drive.

„Правих подземното нещо от кухнята си през последните четири години“, казва той за минали усилия, насочени директно към потребителите. „Това е ново ниво за мен.“

Благодарение на майка му етикетите бяха най-лесната част от уравнението.

„Всеки път, когато ги погледнете, виждате нещо ново“, казва Станг. „Трябва да продължавам да казвам на хората, че майка ми не е била висока, когато ги е рисувала. Това е нейната личност. Тя измисля най-странните неща извън стената. '

Райън Pease of Peace on Earth / Снимка от Дина Манде

Райън Пийз, Мирът на Земята

„Пиех Domaine Tempier от бутилката по поречието на река Рона в Арл, същото място, което Ван Гог е нарисувал „Звездна нощ“, под фойерверките на Деня на Бастилията “, казва Райън Пийз, който притежава Мирът на Земята със съпругата си Никол. 'Това е почти когато Mourvèdre кликна за мен.'

Роденият в Орех Крийк току-що беше завършил Cal Poly San Luis Obispo със специалност финанси, но не искаше офис концерт. Pease започна в дегустационната зала в Ленено Калодо през 2006 г. и бързо се премести в избата.

„Плодовете са лесни за получаване, така че предизвикателството е да се намерят пикантни аромати и аромати, както и минералност.“

„Разбрах, че работя за един от майсторите на Рона в Калифорния, като предстои реколтата от 2007 г.“, казва Пийз, сега главен винопроизводител на вина от семейство Сив вълк и Бартън, както и консултант за Четири фенера. „Това е, което постави Пасо на картата.“

През 2010 г. Pease пусна Paix Sur Terre, което означава „мир на земята“, за да надраска сърбежа си за Mourvèdre. Той прави около 700 случая на лозови вина от лозя Glenrose, Alta Colina и Yankowski-Weeks. В момента той също бутилира Ugni Бял и а Червен бленд в стил Рона .

„Разбрах, че имаме абсолютно страхотна Мурведре, но никой не я демонстрира, с изключение на Таблас Крийк“, казва Пийз, който използва само неутрален дъб и цяла гроздова ферментация. „Цялото ми пътуване с Пасо е, че плодовете са лесни за получаване, така че предизвикателството е намирането на солени аромати и аромати, както и минералност. Mourvèdre е страхотен кораб, с който да го направиш. '
Той се обърна към приятеля от детството Джон Блайт за етикетите.

„Той е изключително талантлив човек и не мисля, че е взел достатъчно сериозно изкуството си“, казва Пийз. Той наел Блайт да създаде нов етикет за всяко бутилиране на всяка реколта. 'Той почти живее от изкуството си на пълен работен ден.'

Сега, когато цветните му етикети набират популярност, няма връщане назад. „Хората абсолютно го обичат“, казва Пийз. „Всяка година има много очаквания от членовете на нашия винен клуб.“

Джен Бартц от миналото лято ... / Снимка от Дина Манде

Джен Бартц, миналото лято ...

Като братя от ВВС, Джен Бартц е живяла по целия свят, включително години в Италия, където е развила ранна оценка за храна и напитки. След като е завършила Калифорнийски университет-Санта Круз , тя се подготви да посещава медицинско училище, но откри, че много лекари не са развълнувани от работата си.

„Никой от тях не беше много обнадеждаващ“, казва Бартц. „Това беше обратното на това, което се случи, когато се захванах с лозарския бизнес.“

„Много от Пасо са по-големи и дъбови, което е добре, но е напълно различен стил.“

Това преследване е вдъхновено от посещение в Тоскана, където един следобед тя се мотае с винопроизводител.

„По това време нещо просто щракна в главата ми и реших, че това е, което искам да направя, че искам да правя вино“, казва Бартц. Тя получава стаж в Paso Robles в Букер Лозе през 2013 г., а след това, след пътуване до Индия след прибиране на реколтата, стана помощник винопроизводител за Андрю Джоунс в Теренни записи .

„Казах му, че искам да направя специфичен стил на Гренаш и той каза, че ще помогне, ако работя за него “, казва Бартц, който използва плодове от испанските извори и Стар Лозя Potrero, за да се направи лека и ярка версия на гроздето Рона. „Много от Пасо са по-големи и дъбови, което е добре, но съвсем различен стил, така че чувствах, че няма да стъпвам на твърде много пръсти.“

Нейната марка, Миналото лято… , представя произведения на изкуството на Бартц въз основа на нейните пътувания: Слон украси етикета за 2014 г. (кимване към Индия), а костенурка плува през 2015 г. (Коста Рика). Наскоро тя се премести в Кауай, където преподава медитация, но ще се връща за всяка реколта.

Реколта 2016 ще бъде най-голямата й досега, с около 300 случая, които включват някои Picpoul Blanc. Но етикетът все още е загадка за Bartz, който от време на време живее извън автобуса на Volkswagen на острова. „Много е възможно това да е микробусът“, казва тя.

Андрю Нелсън от Rabble Wine Co. / Снимка от Дина Манде

Андрю Нелсън, Rabble Wine Co.

„Искаме да скочим от рафта и искаме да бъдем нестандартни, но искаме да го правим автентично“, казва Андрю Нелсън от Rabble Wine Co. , който произвежда и по-малкия Зъби и нокти , Стазис и Обичам фати марки. „Как става супер нетрадиционно, без да бъдеш трик?“

През 2012 г., когато компанията стартира само с 2600 дела, отговорът му беше Сила на природата , марка, която комбинира впечатляващи, вдъхновени от приказките образи на замъци и дракони с лесни за приличане на вина в диапазона от 20 долара.

„Автентичността е най-важната част от движението на гарагисте. Хората всъщност трябва да се грижат. ”

Поради проблеми със запазените марки, името беше променено на Rabble през 2015 г., но ярко оцветените изображения, сега проектирани от фирмата, базирана в Сан Луис Обиспо Създатели и съюзници , остава по над 60 000 дела, произвеждани годишно, разпределени в 45 държави. Рабъл, като затворника на Дейв Фини преди него (придобит от Марки на съзвездието за 285 милиона долара през 2016 г.), потвърждава, че вината с нетрадиционен етикет могат да се увеличават успешно.

„Автентичността е най-важната част от движението„ гарагисте “, казва Нелсън, който преди е работил за Diageo . „Хората всъщност трябва да се грижат.“

„Това е подходът на Куентин Тарантино: карате публиката да работи за вечерята си.“

По времето, когато дадена марка попадне на рафт за търговия на дребно или на винена листа, казва Нелсън, „тя е била продавана седем пъти, или в акции, или във валута. Ако няма автентичност, просто се борите да преминете през този път. Ако има някакъв пробив в тази верига, те няма да покажат вината. '

Етикетите на Rabble се основават на дървени блокове от 15-ти век от Нюрнбергската хроника, които предават разказване на истории и мистерия.
„Това е подходът на Куентин Тарантино: карате публиката да работи за вечерята си“, казва Нелсън. „Той ще започне филма в края, така че сте изгубени, но сте в него. Искахме да изградим този ангажимент. Обичайте го или го мразете, искаме да го видите на рафта и зад бара и да зададете някои въпроси. '