Някога изместено в автомобилните състезания и празненствата, пенливото вино се превърна в ежедневна напитка. Това е най-бързо развиващата се категория в САЩ с двуцифрен ръст, регистриран през 2021 г. Винопроизводителите в Северна Америка обърнаха внимание. Докато САЩ все още внасят почти половината от всички балони, консумирани в щатите, местното производство наваксва. И малко региони на САЩ отговарят по-добре на стила, отколкото Щат Ню Йорк . Третият по големина регион за производство на вино в Америка може да се похвали с прохладен климат, идеален за ранно узряване с висока киселинност пенливи сортове . Ню Йорк също има богата история на пенливото вино, която датира от почти всяко друго търговско вино в Америка. В средата на 1800 г. един Пръстови езера винарната дори беше наречена „Реймс на Америка“ на прочутата столица на Шампанско.

Днес мехурчетата в Ню Йорк се завръщат. Независимо дали се прави по традиционен метод с Шампанско разновидности, или като a домашен любимец нац състоящ се от хибриди, има изобилие от вкусни бенгалски огън Empire State. И мнозина вярват, че мехурчетата - точно както преди 160 години - ще играят решаваща роля в бъдещето на нюйоркското вино.

Може да харесате още: Най-високо оценените вина от Finger Lakes AVA в Ню Йорк

Имало едно искрящо време

През 1865 г. Ейбрахам Линкълн е застрелян, Гражданската война приключва и 20 000 бутилки „Американско шампанско“ са произведени от първата облигационна винарна в САЩ, Pleasant Valley Wine Company на езерото Keuka в района на Finger Lakes в централен Ню Йорк. Две години по-късно същият бенгалски огън, направен от местното американско грозде Catawba, спечели почетно споменаване на изложението Universelle в Париж, което го направи първото американско пенливо вино, спечелило европейска награда. До 1873 г. „Шампанското“ на Pleasant Valley е спечелило безброй най-високи награди в Европа. В национален мащаб успехът му беше подпечатан, когато бостънските литератори, „влиятелните“ лица на времето, го обявиха за „Голямото шампанско на западния свят“, което го накара да бъде наречено „Great Western“, етикет, използван и до днес от Pleasant Valley, която е преминала през няколко промени в собствеността през годините.

Други ранни (сега затворени) производители като Urbana Wine Company, Germania Wine Cellars и на следващото езеро Seneca Lake Grape Wine Company се качиха на борда на пенливото влакче. До началото на 20-ти век Ню Йорк произвежда повече от два пъти повече пенливо вино от другите големи винопроизводителни щати по онова време - Калифорния , Охайо и Мисури – комбиниран. „Шампанското“ на Finger Lakes беше почти синоним на американско пенливо вино. Това е, докато забраната не сложи край на индустрията. Както навсякъде другаде в нацията, „сухите години“ на Америка между 1920-1933 г. осакатиха винарската индустрия в Ню Йорк. Pleasant Valley, където искрящите продажби бяха най-високи за всички времена през 1919 г., остана със 70 000 случая на непродадени запаси през следващата година. Компанията оцелява, като малък брой други в щата, като продава вино за свещени и медицински цели.

The Finger Lakes се преоткрива

Забраната, съчетана с Голямата депресия и две световни войни, означава, че възстановяването на винарската индустрия в Ню Йорк ще отнеме близо 50 години. Когато това се случи, неговото прераждане щеше да се случи на същото езеро като преди, Keuka, но пенливото вече не беше фокусът. Този път европейски винифера сортове, най-вече Ризлинг , ще открадне светлината на прожекторите.

Но точно както баща му, пионерът в градинарството д-р Константин Франк, е пионерът на Ризлинг и други винифера сортове през втората половина на 20-ти век, синът Уили Франк, който беше нетърпелив да се разграничи от баща си, помогна за възвестяването на съвременната ера на първокласно пенливо в Ню Йорк. Този път вината не са направени от местни сортове като Catawba, а от клонинги и сортове, използвани в шампанското (Пино ноар, Шардоне и Пино Мьоние), които Уили засява на земя до имота на баща си през 1980 г. На същия парцел се издигаше каменна къща с дълбока подземна винарска изба, построена през 1886 г. за отдавна затворения западен Ню Йорк Винарска компания. Реставрираната сграда днес е дом на Шато Франк (въпреки че всички вина сега са под д-р Константин Франк етикет). В избата се помещават всички пенливи операции на винарната.

Може да харесате още: Наследството и хибридното грозде стимулират революция в щата Ню Йорк (отново)

И до ден днешен пенливата програма на Frank остава една от най-изчерпателните в щата Ню Йорк, с непрекъснато разширяваща се гама от около 10 вина – от сложни, апетитни Blanc de Blancs; минерален, сух ризлинг с мед и кости; и характерни, по-експериментални бутилирани „Арт серии“ от сортове като Пино Мьоние и Rkatsiteli . Всички бутилки са произведени в традиционен метод от посветения производител на пенливо вино на Франк, Ерик Бауман, с участието на семейния матриарх Барбара Франк.

Франките вече не са сами в своите бурни преследвания. В района на Finger Lakes водещи производители като Hermann J. Wiemer, Ravines и Red Tail Ridge също произвеждат пенливо газиране от световна класа по традиционен метод. Много винарни сега включват поне един бенгалски огън в гамата си. Повечето се продават за между 20-40 долара за бутилка, осигурявайки отлична стойност.

„Точно както при Ризлинг, ние бяхме пионерите. Отне 30-40 години, преди други качествени лозари да последват примера ни“, казва Фредерик Франк, син на Уили и настоящ президент на винарна. „Мисля, че следващият голям шум ще бъде първокласен пенлив, защото се случва същото. Ние сме в това от 20-30 години и сега нашите съседи го правят и това създава този шум. Една винарна не може да го направи, но колекция от качествени винарни може да създаде този шум.”

Островни мехурчета

Шумът се случва и в други краища на щата Ню Йорк. Югоизточно от Finger Lakes, Дълъг остров също така се оказва звездно място за пенливи вина, не само защото утоляват жаждата на посетителите на уикенда в Ню Йорк и подхождат на плажната атмосфера на региона, но и защото пасват добре на тероара на Лонг Айлънд и осигуряват стилистична последователност от година на година.

„Нашето привилегировано местоположение и тероар ​​от пясък, глинести почви заобиколен от три водни тела ни позволява да изразим чрез гроздето рядък финес, с уникална елегантност,” казва Жил Мартен, винопроизводителят на Искрящ пуант , единствената винарна в щата Ню Йорк, посветена единствено на традиционните мехурчета.

Френският експат Мартин, който е роден „пред портите на Шампан“, е допринесъл за изграждането на процъфтяващата репутация на Лонг Айлънд. С над 30 години глобален опит във винопроизводството, включително с калифорнийския пост на Champagne Louis Roederer, Имение Рьодерер , Мартин се установява в Лонг Айлънд през 1997 г., помага за създаването на много от винарните в региона и е привлечен от собствениците на Sparkling Pointe, Том и Синтия Росицки, когато компанията е основана през 2002 г.

Сега Мартин произвежда около 10 пенливи вина по традиционен метод, всички от сортове Шампанско. Повече от 20 години той е доказал, че Лонг Айлънд може да предложи уникален, но все още класически стил на шампанско, с естествено висока киселинност и отличителна морска соленост.

Може да харесате още: Най-добрите винарни в Лонг Айлънд, които да посетите точно сега

Pét Nat и History on Repeat

Винарните в Ню Йорк се отличават не само с бенгалски огън по традиционен метод. Pét nat, леко газираният брат на Champagne, се изстреля към популярност през последното десетилетие заедно с натурално вино движение. В момент на повтаряща се история естествено висококиселинните хибриди и местните сортове грозде се радват на възраждане, особено от естествено склонни производители, привлечени от екологичната устойчивост на по-устойчиви на болести дългогодишни регионални сортове. Производителите отговарят и на днешното поколение създатели на вкуса – версията на 21-ви век на остарелите бостънски литератори – като сомелиери и директори на напитки в най-модерните винени барове в страната празнуват всички неща, които са естествени, достъпни и антиистаблишмни. Поради това хибридните и местните домашни любимци, както в историята, така и в стила, са напълно в тенденция. Те позволяват на производителите, които може да нямат достъп до оборудване за традиционен метод, да правят мехурчета и да се забавляват, докато го правят.

„Тези вина заемат достъпна ценова точка, която връща  виното дори в най-небрежното общуване с приятелите ви,  надяваме се, демократизирайки виното след много години на изтощение“, казва Бен Рикарди, винопроизводител и собственик на Вина Osmote на езерото Сенека, чиито блъскащи верандата червени и бели мехурчета „Това е Pét Nat“, направени от хибриди Маркет и Каюга Уайт , продавам за $24 и $20 съответно.

Креативни продуценти в Емпайър Стейт, от Дъщерите на Чанинг в Лонг Айлънд до Хъдсън-Чатам и Ферма Дива дъга в долината на Хъдсън, до Living Roots и Barry Family Cellars в Finger Lakes, правят хибридни домашни любимци с всякакви цветове, форми и размери, от безброй разновидности, които доказаха, че Ню Йорк е способен да произвежда мехурчета, подходящи за променлив климат и дори по-непостоянни вкусове.

Тази статия първоначално се появи в 2023 г Най-доброто от годината издаване на Винен ентусиаст списание. Кликнете тук да се абонирате днес!

Донесете света на виното на прага си

Абонирайте се за Wine Enthusiast Magazine сега и вземете 1 година за  $29,99.

Абонирай се