През юни 2011 г. Райт Томпсън, писател на вече несъществуващия Грантланд , студено наречени магазини за алкохол в три американски града, за да види дали може да направи покупка на Папи Ван Уинкъл, изключително популярен, в същия ден Бърбън . Той нанесе удар и му се присмяха за неговата чуца.

„Има култ“, казва Томпсън. По времето, когато се е заел с експеримента си, Папи Ван Уинкъл не е бил просто дух. Това беше сензация, едноименна икона („Папи“). Тези дни, е в състояние да събере 10 000 долара на благотворителни търгове.

Как точно се случи това? Кога Pappy Van Winkle стана “Pappy”?

Може би Папи Ван Уинкъл се превърна в домакинско име, когато Антъни Бурдейн го изпи за първи път в епизод от 2012 г. Прехвърлянето . Той провъзгласи: „Ако Бог направи Бурбон, това би направил.“

Готвачът Шон Брок може да е разпалил пламъците, когато той изтъкна Бурбона в аплодирания му ресторант „Хъск“ в Чарлстън, Южна Каролина. Шеф Дейвид Чанг направи по същия начин на местата му в Момофуку в Ню Йорк.

Фактът е, че не само едно нещо превърна Папи Ван Уинкъл в невъзможен за намиране еднорог. Тъй като повече хора започнаха да говорят за това, Папи стана известен с това, че е известен . Може да не сте знаели какво точно е, но сте знаели, че трябва да го имате.

Защо свръхъзрастните спиртни напитки ви разкъсват

Какво е Pappy Van Winkle?

Когато говорим за „Pappy“, ние говорим за някъде от три до седем уискита . Зависи от това колко слаба е вашата класификационна система и доколко искате престижа на името на Папи.

Има семеен резерват на Pappy Van Winkle’s 15-годишен, 20-годишен и 23-годишен. Има и Old Rip Van Winkle 10 Year и Van Winkle Special Reserve, които някои хора наричат ​​„Pappy 10“ и „Pappy 12.“ Има и семейството на резервоара от семейство Ван Уинкъл („Pappy rye“) и еднократното име, наречено Old Rip Van Winkle 25 Year Old, което дебютира през 2017 г.

Всички варират от добро до страхотно качество и от скъпи до невероятно скъпи като цена.

Разбира се, не винаги е било така. Имаше време, когато Папи Ван Уинкъл беше справедлив. . . Бърбън.

В крайна сметка това е относително нов лейбъл, а не някаква вековна марка като Old Overholt или Old Grand-Dad. Това дори не е Дивата Турция или Maker’s Mark, които съществуват съответно от 1940 г. и 1954 г.

Уискито Pappy Van Winkle дебютира на рафтовете за алкохол през 1994 г., когато за първи път беше пусната 20-та година. 23-тата година се появи през 1998 г., а 15-годишната бутилка, която вече носи стандарт, беше пусната през 2004 г.

По това време бутилки Pappy Van Winkle бяха лесно достъпни в магазините за алкохолни напитки за далеч по-малко от 100 долара. Днес, разбира се, Bottle Blue Book, онлайн ръководство за цените, изброява нови бутилки от 15-тата година за около 1000 долара.

Историята за произхода на 'Pappy' започва далеч преди 1994 г. Започва с човек, който, да, се казва Папи.

Кой е Папи Ван Уинкъл?

Роден в семейство на адвокати и педагози в Луисвил през 1874 г., Джулиан Ван Уинкъл е само на 18, когато напуска Сентър Колидж, за да започне кариерата си като пътуващ продавач на алкохол за базираната в Луисвил компания W.L. Weller & Sons. Компанията продава уиски и произвежда спиртни напитки „Кьолн“, които представляват високоустойчива каша с добавен цвят и аромати.

По всякаква мярка той беше страхотен в работата си. През 1915 г., когато патриархът на съименника на компанията, Уилям Лару Уелър, умира, Ван Уинкъл и друг топ продавач, Алекс Фарнсли, купуват операцията. Те вече бяха започнали да произвеждат собствено уиски заедно с друга компания, А. Ph. Stitzel.

Stitzels бяха стикери за качествено уиски - без оцветяване, без ароматизиране, без коригиране - и това съвсем пасваше на етоса на Van Winkle.

Тези Бурбони говорят с иконоборството с подчертано американски акцент.

В крайна сметка Джулиан става президент на Stitzel и през 1933 г. се образува обединената компания Stitzel-Weller. За щастие, те вече имаха някои добре състарени запаси от Бурбон, тъй като Stitzel беше една от само шестте американски дестилерии, на които беше разрешено да произвеждат „лечебно“ уиски по време на забрана.

Първата дестилерия на Ван Уинкъл е открита в деня на дербито в Кентъки през 1935 г. Тя е уникална с това, че е произвела само пшеничен Бурбон, защото, ето, това винаги е правило семейство Щитцел.

Законово, тогава и сега, целият Бурбон трябва да бъде направен от поне 51% царевица, плюс обикновено 5–10% малцов ечемик. Когато останалата част от сметката за каша е заета с пшеница, тя прави по-сладък, гладък и по-достъпен бърбън.

Дълго време Stitzel-Weller беше единствената голяма дестилерия на Бурбон, която използваше пшеница, което беше голям хит в уискитата Cabin Still, Weller и Old Fitzgerald.

Ние Препоръчвам:

• 23 години очила от семейния резерв на Pappy Van Winkle (комплект от 2)
• Семейният резерват на Папи Ван Уинкъл 23-годишен графин

Американски занаят

За съвременните ценители на уискито Stitzel-Weller Bourbon все още е едно от най-добрите уиски, правени някога.

„Що се отнася до Stitzel-Weller, разбира се, това ще получи голям тласък от ефекта на Pappy halo“, казва Крис Питърсън, архивист на спиртни напитки, който продава много реколта Stitzel-Weller в бара си в Чикаго, Hush Money. Наливка от две унции от графин за кабината от 1960 г. все още струва 135 долара или можете да платите 600 долара за две унции много стар дестилиран 12-годишен Фицджералд през 1963 г.

За разлика от някои други исторически марки, тези уискита са постоянно добри. Профилът на вкуса има тенденция да бъде балансиран, казва Питърсън, а богатият вкус на устата държи под контрол високото доказателство.

„Ако някой ще пусне такива пари за пиене, обикновено иска да се увери, че има възможно най-висок процент на успех“, казва Питърсън.

Една от причините, поради които тези уискита издържат, е, че дестилерията използва онова, което днес бихме нарекли „занаятчийски“ или „занаятчийски“ производствени методи, като дрожди от кана, произведени на място, отворени съдове за ферментация и използване на изворна вода вместо общинска вода.

Въпреки че е лесно да се възприемат самопровъзгласилите се „първокласни“ спиртни напитки като съвременно рекламно изобретение, Ван Уинкъл разбира копнежа за тях преди близо век.

„На пазара има цигари от 10 цента, цигари от 15 цента и цигари от 20 цента, но цигарите от 15 и 20 процента не считат, че са в конкуренция с цигарите от 10 цента“, Ван Уинкъл обясни в реч от 1949 г. пред своите дистрибутори. Досега той беше взел прякора „Папи“ на стари години.

„Не ни харесва фразата„ Трябва да отговорим на конкуренцията “, освен ако нямате предвид конкуренцията на най-добрите и най-скъпите марки на американския пазар“, каза той.

Този самоопределен дух е основна част от привлекателността на Stitzel-Weller и, като разширение, потомство като етикета Pappy Van Winkle. Тези Бурбони говорят с иконоборството с подчертано американски акцент.

„Щитцел-Уелър е парче от изчезнала Америка, където направихме най-добрите автомобили, правехме бизнес с ръкостискане и харесвахме богато овкусен Бурбон“, пише духове историк Джошуа Фелдман в своя блог, The Coopered Tot.

Модерно семейство

Джулиан “Pappy” Ван Уинкъл почина през 1965 г. Седем години по-късно Stitzel-Weller и неговите марки бяха разпродадени. Това беше „пренасищане“ за Бурбон. Американските вкусове доминираха бистри алкохолни напитки като водка, докато много страхотно уиски събираше прах по рафтовете на магазините и седяха в бъчви в складовете на Кентъки.

През 1972 г. синът на Pappy, Джулиан Ван Уинкъл-младши, стартира марката Old Rip Van Winkle. По време на продажбата на Stitzel-Weller той си осигури правото да закупи варелите им за бутилиране като собствен продукт, обикновено на седем и осем години. Главно обаче той печелеше пари, като слагаше уиски в измамни графини.

Когато почина, през 1981 г., синът му Джулиан Ван Уинкъл III пое дестилерията Old Rip Van Winkle. Той беше на 32 години с четири малки деца и трябваше да печели пари на неприятен пазар на Бурбон.

Той продължи да сключва договор с дестилерията Stitzel-Weller, която сега е собственост на United Distillers, за производство на Bourbon, използвайки оригиналната пшенична формула на дядо му. Той започва да увеличава възрастта и доказателствата на Old Rip Van Winkle, съответно до 10 години и 107 доказателства.

До началото на 90-те той придоби достатъчно стари запаси, за да продаде 12- и 15-годишния Рип Ван Уинкълс. По същество той беше моноспектакъл, но вършеше солидна работа, за да съживи фамилното име. Той удари тротоара из страната, точно както дядо му беше правил десетилетия по-рано.

Тогава дойде неговият пробив. През 1994 г. той има намерение да пусне първия в света 20-годишен Бурбон. Със снимка за пушене на стоги на дядо си на етикета се роди семейният резерват на Pappy Van Winkle’s 20 Year.

„Джулиан трети е истински майстор на уискито“, написа Историкът на Бурбон Майкъл Веач през 2016 г. Въпреки това Джулиан III изигра различна игра от всяка друга марка, казва Веач. Той следваше вярата на Папи винаги да бутилира по-малко, отколкото можете да продадете.

„Той имаше предимството да купува само онова, което смяташе за добро уиски, и да предава бъчви под неговите стандарти“, казва Veach.

И все пак Юлиан III се уплаши до смърт, че никой няма да купи този велик Бурбон. По това време никой никога не беше продавал Бурбон толкова стар. В крайна сметка обаче той нямаше от какво да се страхува.

Папи Ван Уинкъл вкара нечуваните тогава 99 на Световното първенство по спиртни напитки през 1998 г. и Джулиан III обиколи страната да организирате вечери с уиски и да спечелите готвачи. Магазините за алкохолни напитки и ресторантите започнаха да искат от имената семейния резерват на Pappy Van Winkle’s Family Reserve, а други марки започнаха да пускат по-стари и по-скъпи Bourbons в опит да се конкурират.

Илюстрация от Ерик ДеФрейтас

Хилядолетно преоткриване

В началото на хилядолетието, докато успехът на Папи Ван Уинкъл продължава да расте, Джулиан III удря на камък. Stitzel-Weller, източникът на дестилата, на който се основава Pappy Van Winkle, прекратява дестилационните операции през 1992 г. Скоро Джулиан III няма да бъде на склад. Имаше нужда от нов партньор.

И така, през 2002 г. дестилацията и стареенето на Pappy Van Winkle беше поето от Buffalo Trace в съвместно партньорство. Buffalo Trace ще го дестилира и ще състари според спецификациите на Джулиан и ще се бутилира под етикета Pappy Van Winkle.

Въпреки че етикетът казва Old Rip Van Winkle Distillery, това е просто брандиране. Никога не е съществувала физическа дестилерия Old Rip Van Winkle. Тези нови породи Pappy Van Winkles започнаха да се появяват на рафтовете още през 2011 г. в случая с Pappy 15 и още през 2016 г. в случая с 23-годишния.

Вкусът е различен от Stitzel-Weller Pappy. В него са използвани различни ферментатори и неподвижни камери, водоизточници, дрожди и места за стареене. Докато някои ценители смятаха, че не е толкова добър, колкото преди, малцина смятат, че е по-нисък.

Едва ли имаше значение за масите, които вероятно никога не са знаели кой е дестилирал Папи на първо място. Към този момент припевът, който пееше похвалите на Папи Ван Уинкъл, беше достигнал толкова висока температура, а цените се повишиха толкова високо, че хората лесно можеха да игнорират, че това не е същият Бурбон, който е спечелил тези награди.

Дори нямаше значение, че не беше същият Бурбон, който самият Папи някога беше помагал да създава и продава. Той си оставаше голям билет. Безброй фенове бяха нетърпеливи да си набавят бутилка и всяка бутилка с надпис „Ван Уинкъл“ щеше да го направи.

Може да се каже, че тогава Папи се трансформира напълно в „Папи“, когато името на бутилката има по-голямо значение от това, което всъщност е вътре.

Възходът на Facebook позволи на непознати свободен сив пазар да продават Pappy за каквото и да е икономиката. Въпреки че всеки ноември се пускат десетки хиляди нови бутилки, с доста разумна цена от $ 249 за 23-годишната, вторичният пазар продължава да се покачва. Същите тези 23 години се продават обикновено за близо 2000 долара. Междувременно, през 2017 г., новоиздаденият Old Rip Van Winkle 25 Year Old е продаден за повече от 16 000 долара.

Имайте предвид, че cognoscenti все още търси Stitzel-Weller Pappy, който се продава за малко повече от бутилките Buffalo Trace.

Тъй като магазините, баровете и онлайн продавачите започнаха да начисляват тези завишени цени, изключените потребители потърсиха други уискита на Weller. Икономическата марка използва същата рецепта на основата на пшеница, също дестилирана в Buffalo Trace, което поставя вонята на Pappy върху нея. Доста скоро дори тези примери от по-ниско и средно ниво на „Poor Man’s Pappy“ станаха трудни за намиране.

Сега Pappy е ясно, най-категорично, безспорно „Pappy“. Това е вярно, независимо дали е дестилиран в Stitzel-Weller или Buffalo Trace, независимо дали Van Winkle ръководи производството му или не, независимо дали всъщност дори казва „Pappy“ на етикета. (Свърших да се ядосвам на хора, които наричат ​​специалния резерват Ван Уинкъл с това име).

Ако искате да притежавате бутилка. вероятно не можете и ако искате да опитате някои, вероятно няма. Но това е само половината история.

Папи остава прекалено скъпо не просто защото се възприема като рядкост, а защото толкова много други, ефирни неща са привързани към него. Папи ни свързва със сепия с тонизиран образ на американското майсторство, когато очаквахме да изчакаме нещата, които искахме. В известен смисъл това е машина на времето обратно в Америка, която може и да не е съществувала: идеално състарена, красиво опакована и почти невъзможна за намиране.