Регион, в който принцове и бедняци могат да намерят мечтаната си бутилка, окръг Монтерей играе както на качествените, така и на количествените крайности на винопроизводството.

Повлияните от Тихия океан планини Санта Лучия произвеждат едни от най-добрите и скъпи Пино Ноар и Шардоне в Калифорния. И все пак от пода на долината Салинас идват безброй вина, обозначени просто като „Централно крайбрежие“, които обикновено се продават за по-малко от 20 долара.

Скриват се на видимо място регионите Arroyo Seco, Chalone и Carmel Valley, три американски лозарски зони (AVA), които осигуряват достатъчно средно положение между изключително скъпи бутилки и относителна достъпност. След години на впечатление от вината от тези AVA, аз ги проучих по-задълбочено това лято.

сух поток

Неумолими гробища на вятър и гранит

Arroyo Seco, приток на река Салинас, изсича широка дъвка през стръмните планини Санта Лучия, чиито крайбрежни флангове оформят Биг Сур само на 20 мили на запад. След това той изсипва скали с всякакви размери върху равнините близо до фермерските градове Грийнфийлд и Соледад.

Основана през 1983 г., Arroyo Seco AVA предшества планината Санта Лусия с десетилетие и в исторически план е била доминирана от широкомащабни нарастващи операции. Това е особено обещаващо място за Пино Ноар, Шардоне и Совиньон Блан, но разнообразната му топография дава възможности както за ароматни бели, така и за червени, вдъхновени от Рона и Бордо.

Най-силен удар на барабана на Arroyo Seco е Майк Коне, чието резюме включва много години в Изби на Розенблум .

„Видях много Калифорния“, казва Коне. „Искахме да създадем собствена ниша и да направим нещо, което никой всъщност не правеше. И всъщност нямаше нищо като Arroyo Seco. Това беше точно тази скала. '

Неговата Милостиви вина етикет, един от първите в региона за популяризиране на единични лозя, започна с реколтата през 2008 г.

The Семейство Венте опора в региона, която днес възлиза на почти 1000 декара лозя, започна през 60-те години на миналия век. Докато лозарят от пето поколение Карл Венте ме прекарва през имота, който е доминиран от Шардоне, но включва Пино Гри, Гевюрцтраминер, Сира и Пино Ноар, той говори за „отглеждане на вкусове“.

Лози Пино Ноар във лозя Венте / Снимка: Майкъл Хаурайт

Разтърсване на региона

Венте, възпитаник на Станфорд и Калифорнийския университет (Дейвис), пее на мелодии от рок групата си The Front Porch, която свири на стереото на камиона. Венте споменава, че току-що е назначен за главен оперативен директор на компанията, въпреки че предпочита това да не е много голямо.

„Искам да остана възможно най-близо до мръсните ботуши в лозето и лилавия език във винарната“, казва той, завършвайки обиколката ни на върха, който пренебрегва целия апелатив, мъглата на залива Монтерей, видима далеч от север.

Защо да гледате нововъзникващите винарски региони

След като прекосих реката по зелен мост, спуснат ниско над семейства, играещи в басейните отдолу, стигам до лозето на Луис Забала, осмо поколение калифорнянин, чиито испански предци пристигат в Санта Барбара през 1793 г. и се установяват тук през 1862 г. карайте през лозя, засадени за първи път през 1972 г., койот се движи към коритото на реката. Въпреки че на този ден участъкът му от реката е сух като кост, той може да наводни през зимата.

Луис и Лесли Забала / Снимка: Майкъл Хаусрайт

За разлика от голяма част от засегнатата от суша Калифорния, водоносните хоризонти на Arroyo Seco са пълни с прясна, чиста вода, която се измива от този филтър от естествен камък. Но тези скали са пропаст при засаждане, което води до купчини и редици от „гранитни гробища“ в целия регион. Zabala продава грозде на около две дузини производители, но само няколко са изброени Лозе забала върху етикета.

„Този ​​брой започва да расте“, казва той.

Горещ въздух

Скалите и чистата вода са само част от историята. Има и постоянен вятър, който съска през близкото портокалово дърво, докато сядам с Джефри Блеър от Лозя на Блеър .

Семейството му се установява в региона през 20-те години на миналия век. Блеър сочи през рамо към къщата, където като дете правеше вино с дядо си в мазето. Отглеждането и отглеждането на говеда е основното му внимание до около 2007 г., когато засажда лози и започва да се учи как да прави Пино Ноар и Шардоне.

Джефри Блеър / Снимка на Майкъл Хаусрайт

Той вярва, че вятърът добавя стрес към лозята, намалява производството на захар и предизвиква покачване на нивата на киселина. „Днес оставям рефрактометъра си вкъщи“, казва той, имайки предвид устройството за тестване на захарта. 'Ние решаваме кога да избираме на вкус.'

Неговият винопроизводител Дейвид Ковънтри е развълнуван да види повече хора като Блеър да повдигнат репутацията на Arroyo Seco.

„Регионът страда от наличието на толкова много големи винарни и не много малки“, казва Ковънтри. „Големите носят внимание, но малките носят величие.“

„Тук има безкрайно любопитство.“ -Кристен Барнхисел

Ако има един човек, който е помогнал да се преодолее разликата между количеството и качеството в Arroyo Seco, това е Джери Лор. Той ме поздравява с широка усмивка и твърдо ръкостискане извън масивното съоръжение за бяло вино, което той построи през 2014 г., за да отпразнува своето J. Lohr 40-та годишнина на марката. Той си спомня как е скочил в багерни ями през 1972 г., когато е залагал, засаждайки грозде тук.

„Чувствам се благословен да се събуждам всяка сутрин и да знам, че моята вяра е доказана“, казва Лор.

Отляво надясно: Кристен Барнхисел, Джеф Майер и Джери Лор / Снимка: Майкъл Хаурайт

Вътре Кристен Барнхизел, винопроизводителят, показва всички камбани и свирки на съоръжението, което се очаква да смаже над 5000 тона през тази реколта. Въпреки този обем, Барнхисел казва: „Имаме шанс да вкусим всичко.“

Тя също се насърчава да експериментира.

„Тук има безкрайно любопитство“, казва тя.

От супа до ядки

Няколко минути по-късно карам заедно с Майкъл Грива в своя кънтри клуб Buick Country Club Coupe от 1928 г., античен автомобил, който поддържа толкова щателно, колкото лозята си. От 1868 г. семейството му провежда различни земеделски и животновъдни операции, отглеждайки всичко от говеда и зърно до царевица за популярната закуска, царевични ядки и чушки за Ortega Chiles. Грива засажда лоза през 1997 г. и той бързо се превръща в източник на висококачествени плодове, включително клона на мускус от совиньон блан, който производителите на Arroyo Seco помагат да се спасят от изчезване.

Майкъл Грива / Снимка: Майкъл Хаусрайт

„Обичам да отглеждам совиньон блан“, казва Грива, настоящ президент на Асоциация на лозарите Arroyo Seco . „Това е като състезателен кон. Късно е в почивката на пъпките и след това върви бързо, така че имаме наистина тясна цел за прибиране на реколтата. '

Докато слънцето залязва, Грива спира до реновираната си плевня, където очакват връзки на скара от колбасарската фабрика на Рой в близкия Грийнфийлд, сирене от фамилна ферма Schoch в Салинас и още винари.

Дегустираме купчина пино ноар в търсене на типичност. Може би всичко е това, което говори за скала, но откривам натрошен камък във всяко от вината, приятен селски характер, който свързва региона.

В реконструираната кухня на основната къща, построена от държавен сенатор през 1936 г., собственикът Ан Хюгъм бърка яйца, докато се разхождам покрай самите пилета, отговорни за закуската, а след това през нейното лозе от 14 акра на Сира, Санджовезе и Зинфандел.

Провеждам подобна дегустация по-късно по време на пътуването си с шардонетата, които могат да бъдат дъска за гмуркане за любителите на калифорнийския стил да извират към Бургундия. Вината са просто узрели и закръглени достатъчно, за да се запознаят с Golden State, но със свежест, солена сол и варовито напрежение, които намекват за най-доброто от Стария свят.

На следващата сутрин в прозореца на спалнята ми се стича слънчева светлина с мъгла Меса Дел Сол Лозя , една от малкото опции за нощувка в района. Драматично кацнал високо над коритото на река Аройо Секо, имотът някога е бил спирка на дилижанс и здравен център, посещаван от Теди Рузвелт.

В реконструираната кухня на основната къща, построена от държавен сенатор през 1936 г., собственикът Ан Хюгъм бърка яйца, докато се разхождам покрай самите пилета, отговорни за закуската, а след това през нейното лозе от 14 акра на Сира, Санджовезе и Зинфандел.

Ann Hougham / Снимка на Майкъл Хаурайт

Червените се справят добре тук

Тъй като Mesa Del Sol се намира по-нагоре по каньона, той е защитен от ожесточения вятър, което позволява на сортовете с топло време като Zinfandel да се справят добре. Същото важи и на няколко мили в ранчото Wiley, където сред 500-те акра се засаждат гроздето Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot и други.

„Това е мощният удар точно тук“, казва производителят на ранчото Роджър Мойтосо, който също отглежда Шардоне за имението на семейство Скот в по-хладната зона.

Завършвам експедицията си в Прозоречни лозя , най-известната от марките на Arroyo Seco, с около 20 000 продадени случая в 36 държави. Това е единственото място с дегустационна зала, която е преустроена млечна плевня. Там срещам Сабрин Родем, винопроизводителят, и Брус Стертен, пенсиониран телевизионен продуцент. Стертен пое марката през 2005 г. с известните фермери Стив Макинтайър и Ранди Пура.

„Нямаме много от тези занаятчии. Те идват, но все още не са съвсем тук. Нашата предпоставка е: „Изградете го и те ще дойдат.“ - Брус Стъртен

Джакрабитите и пъдпъдъците се разпръскват, докато караме през лозето Ventana, дом на гроздето, използвано в четирите им основни вина, шардоне, пино ноар, совиньон блан и рубистон, смес от Гренаш и Сира Продължаваме към Mission Ranch Vineyard, мощен обект Pinot Noir, който е от другата страна на планината Санта Лучия.

Родем и Стертен възлагат големи надежди на региона и планират да изградят съоръжение за смачкване по поръчка, за да привлекат бутикови производители. Някои вече започват да обръщат внимание, най-добре доказано от дегустациите ми на алтернативни бели, където марки като Lepe, Harrington, Scratch и Chesebro превъзхождат при сортове като Ризлинг и Верментино.

„Нямаме много от тези занаятчии“, казва Стертен. „Те идват, но все още не са съвсем тук. Нашата предпоставка е: „Изградете го и те ще дойдат.“

Лозя Шалон / Снимка на Майкъл Хаурайт

Шалон

Здрав и отдалечен

Подобно на неуместните вулканични кули на близкия национален парк Pinnacles, които стрелят към небето, отдалеченият, здрав Chalone AVA е аномалия. Въпреки оскъдната вода, почти непроницаемата почва и коварните чапари наоколо, около 300 акра лозе оцеляват при всички шансове. Той също така произвежда най-отличителните вина в Калифорния.

Късният пионер в региона, Дик Граф, построи Шалон марка в една от първите световно уважавани американски винарни, благодарение на успеха в историческата Решение на Париж дегустация през 1976 г. Пино Ноар и Шардоне в региона остават невероятно подходящи за възраст и отразяват тероара.

Днес Chalone AVA е открит от поколение винопроизводители, които постигат успех с по-неясно сортово грозде като Mourvèdre. След години на относителна изолация, отчасти поради прехвърлената собственост на Diageo върху марката Chalone от 2004 г. до по-рано тази година, обществеността се кани обратно, като в района бавно се отварят дегустационни зали.

„Тук има горещ елемент във вината“, казва Майкъл Мишо , който е работил с Graff през 70-те години.

Michael Michaud / Снимка на Michael Housewright

В началото на 80-те Михауд е купил собствен имот, за да произведе съименните си вина, които вече могат да бъдат дегустирани на място. Той също така отново се консултира с Chalone, ход, направен от Бил Фоли, когато купи марката през януари от Diageo.

Твърде много добро нещо?

„Това, с което се бориш, е танинът“, казва Мишо. „Има толкова много слънчева светлина, че вкусовете се получават естествено, но и танините също. Вината стареят прекрасно. '

Boer Vineyard от пет акра става популярен сред производителите на Pinot Noir, Grenache и Mourvèdre, включително Ed Kurtzman (Sandler) и David Rossi (Fulcrum). Междувременно 20-акровото лозе Antle Vineyard е в ярост с привлекателни за хилядолетия марки като Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield и Hobo.

Лозя на Antle / Снимка на Майкъл Хаурайт

„В тази почва има много напрежение“, казва Бил Бросо . Той е склонен към Antle, чиито гранитни почви са заобиколени от бял градински чай, кашкавал, бъз, елда и мащерка.

„Това, с което се бориш, е танинът. Има толкова много слънчева светлина, че вкусовете получавате естествено, но и танините също. Вината стареят прекрасно. ' -Майкъл Мишо

Основният фокус на Бросо обаче е лозето от 42 акра на семейството му. Той заобикаля Хан при Пинакълс , нощувка със закуска, собственост и управление на родителите му.

Омазан от бутилка стар лоз Ченин Блан през 70-те години на миналия век, баща му засажда лозето през 1978 г. и трябва да качи камион във вода, за да го поддържа жив. Днес това е високоговорител за региона, като винопроизводителите от цялата страна използват своите пино ноар и шардоне.

Бил Бросо / Снимка: Майкъл Хаурайт

„Няма друго лозе като това“, казва Бросо, докато дегустираме 37 вина от различни реколти и марки в трапезарията му. „Дори в наименованието те са различни.“

„За хората, които познават Бургундия и го получават, това е най-близкият начин да стигнат дотам.“

Кармел Вали

Крайбрежие до Каньон

За разлика от покритата с мъгла морска махала със същото име, долината Кармел се къпе в слънце през по-голямата част от годината. От около 19 000 акра на наименованието, само няколкостотин са засадени с лозя. Околностите им варират в широки граници, от прохладни, хълмисти, лозя с изглед към океана до имоти по-нагоре в каньона, където топлината е безмилостна.

Тук има много места, където да опитате вината, от десетината дегустационни зали, които се нареждат на магистрала 16, до ресторанти в цялата долина. Въведението ми беше в джинджифил , ресторант, отворен от Фабрис Ру през 2015 г.

Главен готвач Фабрис Ру / Снимка: Майкъл Хаусрайт

Малки лозя, гигантски потенциал

Там, винопроизводители за Албатросов хребет , Чесебро и Джойс споделиха най-новите си вина, от цип пете-нат до романтично здрави смеси в стил Рона. Те обясняват, че тук има три вида земя - креда скала, разложен гранит и пясъчник - и че 30 акра лозе се счита за голямо, тъй като топографията е тежка.

Лозе Албатрос / Снимка от Майкъл Хаусрайт

'Това е вертикалността', казва Марк Чесебро.

Гарет Боулус от Albatross Ridge ме отвежда до върха на гребена, който се взира в залива Монтерей, където наскоро семейството му засади 25 акра пино ноар и шардоне. На сушата, близо до мястото, където дядо му е тествал плановете Albatross преди десетилетия, това е едно от най-драматичните лозя, които съм виждал, но създава много предизвикателства.

„Ние не сме догматични за нищо, освен в това да позволим на сайта да се показва“, казва той.

Гарет Боулус / Снимка: Майкъл Хаусрайт

Няколко гребена над, ветеран лозарят Дан Карлсен наднича над лозето Diamond T, засадено от семейство Талбот на обгърнато от вятъра място през 1982 г. Докато червеноопашатият ястреб се извисява горе, той хвали високо киселинните Шардоне и Пино на сайта Ноарс.

„Никога не ми се е налагало да научавам особеностите на винопроизводството, защото никога не сме правили вино“, казва Карлсен, който има 37 реколти под колана си. „Ние го отглеждахме.“

Наблизо Ранчо долина Кармел , Аз опитвам голямо разнообразие от вина, от свеж Пино Гри до сърдечни смеси в стил Бордо, от Кармел долина като Bernardus и Joullian, както и по-нови играчи като Ранчо Холман и Изби Фиг .

Уважаемият производител на окръг Монтерей Питър Фидж, собственик на Figge Cellars, стартира наскоро съоръжение за разбиване по поръчка в близкия морски град Марина. Сред другите производители от Arroyo Seco и Carmel Valley, там Майк Коне прави своите Mercy Wines.

Марк Дриксън и Майк Коне / Снимка: Майкъл Хаурайт

И двамата се присъединяват към мен за вечеря в Балената в Carmel by-the-Sea, заедно с Hougham от Mesa del Sol и Heather Brand, чиято любов към виното накара съпруга й Ian да започне Малкият селянин марка.

Наслаждаваме се на креативна модерна италианска тарифа с чаши на Brand’s La Marea Albariño, която е добро фолио за целия регион.

„Това е страхотен израз на Монтерей“, казва Бранд. „Просто го внасяме и го държим на студено.“